Hola,
Necesito su ayuda para determinar la elección de mi aislamiento.
Es una casa de entramado de madera con revestimiento de piedra en los Calvados (bastante frío y húmedo en invierno), deseo aislar solo desde el interior para mantener visible el entramado exterior.
Pienso colocar 80 cm de lana de cáñamo / lino para montar en un marco de madera lo más cerca posible de la pared interior de la pared, una barrera de vapor, contra-cama y placas de fermacell. para obtener una R de alrededor de 2.5
Con esta combinación, quiero evitar la pudrición de los marcos de madera y la mazorca al tomar materiales transpirables.
El viejo aislamiento era de yeso + poliestireno, lo que crea algunos trastornos en algunas maderas.
pero aquí es después del contacto con varios proveedores, las opiniones son diferentes, algunos dicen que debe haber un vacío entre el aislamiento y la pared, otros no necesitan, entonces no hay necesidad de un freno de vapor que no sea uno ....
En resumen, estoy perdido.
¿Me puede dar su opinión sobre la elección de los materiales?
la combinación correcta de vacío de aire o no, freno de vapor ...?
el costo de los materiales es bastante costoso, si tiene otra combinación de materiales, por favor dígame.
Gracias de antemano por su ayuda.
furioso
Ayuda para el aislamiento de una casa de entramado de madera
Hola !
Gran proyecto!
¿80 cm de lana de cáñamo en el interior, que hace que las paredes sean gruesas?
¿Es tu casa un longère? Porque podría convertirlo en un corredor, ¿verdad?
¿Qué espesor tenía antes el poliestireno? ¿Había un espacio de aire o el poliestireno estaba pegado a las paredes?
Personalmente, habría puesto un espacio de aire (y no un vacío de aire ... ¿si?) Y uno a vapor. ¿Cuál es el argumento para no poner ninguno?
bon valor
Gran proyecto!
¿80 cm de lana de cáñamo en el interior, que hace que las paredes sean gruesas?
¿Es tu casa un longère? Porque podría convertirlo en un corredor, ¿verdad?
¿Qué espesor tenía antes el poliestireno? ¿Había un espacio de aire o el poliestireno estaba pegado a las paredes?
Personalmente, habría puesto un espacio de aire (y no un vacío de aire ... ¿si?) Y uno a vapor. ¿Cuál es el argumento para no poner ninguno?
bon valor
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"¡El objetivo de toda vida es acabar"!
El viejo aislamiento era de yeso + poliestireno, lo que crea algunos trastornos en algunas maderas.
Recomiendo a Mire los trastornos actuales para comprender su mecanismo físico preciso, que a menudo no es entendido por los profesionales, que piensan más por hábitos y analogía.
Todo el conocimiento básico está en el punto de rocío:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
Por lo tanto, debemos evitar que el aire cálido interior con siempre un poco de humedad, salga por caminos mal definidos y ¡llega para refrescarse en las paredes frías y los bosques exteriores para condensar su humedad allí tan pronto como la temperatura esté por debajo del punto de rocío!!
¡Los bloques de hormigón habituales resisten el agua líquida condensada pero no la madera!
La barrera de vapor es responsable de bloquear el paso del aire caliente con vapor hacia el exterior, pero a menudo tiene fugas y agujeros.
No es obvio en absoluto Evite fugas inesperadas que se condensan en el exterior frío y mojan toda la pared y su madera.
¡La BBC mide y requiere esta estanqueidad con gran precisión, y corre el riesgo de destruirse con el tiempo, especialmente en casas antiguas que se deforman fácilmente!
Entonces, las opiniones divergen, fácilmente, especialmente si no se explican y se justifican con el camino de este aire caliente que se condensa por debajo del punto de rocío, una cantidad de agua que es enorme (inundaciones por creer que es una fuga) ¡Si el aire caliente interior circula bien!
Lo ideal es exigir Una garantía de impermeabilización y aislamiento por parte de una empresa competente, como para una casa de madera de la BBC, con controles y mediciones por expertos independientes ¡Teniendo en cuenta el grosor de aislamiento de 80 cm que llevas, que se come una buena parte de la superficie interior! !!
¡Entonces no depende de usted ser competente, sino de la empresa!
Si su aislamiento es resistente al agua como en una casa de madera nueva, una circulación de aire exterior lenta y fría (no interior) entre este aislamiento y la pared vieja evitará la acumulación de condensación con una fuga baja inesperada, pero no es un problema. certeza total, si es mala suerte.
¡Sobre todo, pida justificar el consejo con argumentos lógicos, verificables y claros del punto de rocío físico!
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Aislamiento de 80 cm (centímetros) u 80 mm (milímetros) ... ???
Incluso en superpasivo en Alemania, ¡no creo que seamos 80 cm de aislamiento!
En principio, de acuerdo con décéléco. En algún lugar limpio por dentro a 20 ° y fácilmente al 80% de humedad relativa y un exterior a - 10 °, hay necesariamente un "frente" donde llegamos al punto de rocío, por lo que se condensará. .
No "fantasees" demasiado con "respirar": si soplas en una ventana fría sacada de tu congelador, verás que tu "respiración" producirá ... condensación. O incluso si siseas en la botella de agua fría para el pastis, si quieres vivirlo en condiciones más agradables.
Entonces, para mí, no hay foto: barrera de vapor lateral interior. Y como dice Dedéléco, sin fallas, de lo contrario, ¡esto equivale a canalizar el flujo de humedad en el lugar de la fuga!
Yo añadiría entonces también: si "barrera de vapor" que inevitablemente, si es eficaz, ralentiza el paso de la humedad por las paredes, es necesario un VMC para renovar el aire en caso contrario, condensación interior en las esquinas ¡el más frío! Y moho ...
Entonces, para mí, es una "barrera de vapor" + VMC o, de hecho, los materiales tradicionales "transpirables", pero luego tienes que hacerlo correctamente: lavado de cera tradicional, etc. (¡que naturalmente actúa como una barrera de vapor! ) sobre yeso de cal sobre mazorca ... El ensamblaje de las dos técnicas a menudo equivale a crear "frentes" de ruptura
Incluso en superpasivo en Alemania, ¡no creo que seamos 80 cm de aislamiento!
En principio, de acuerdo con décéléco. En algún lugar limpio por dentro a 20 ° y fácilmente al 80% de humedad relativa y un exterior a - 10 °, hay necesariamente un "frente" donde llegamos al punto de rocío, por lo que se condensará. .
No "fantasees" demasiado con "respirar": si soplas en una ventana fría sacada de tu congelador, verás que tu "respiración" producirá ... condensación. O incluso si siseas en la botella de agua fría para el pastis, si quieres vivirlo en condiciones más agradables.
Entonces, para mí, no hay foto: barrera de vapor lateral interior. Y como dice Dedéléco, sin fallas, de lo contrario, ¡esto equivale a canalizar el flujo de humedad en el lugar de la fuga!
Yo añadiría entonces también: si "barrera de vapor" que inevitablemente, si es eficaz, ralentiza el paso de la humedad por las paredes, es necesario un VMC para renovar el aire en caso contrario, condensación interior en las esquinas ¡el más frío! Y moho ...
Entonces, para mí, es una "barrera de vapor" + VMC o, de hecho, los materiales tradicionales "transpirables", pero luego tienes que hacerlo correctamente: lavado de cera tradicional, etc. (¡que naturalmente actúa como una barrera de vapor! ) sobre yeso de cal sobre mazorca ... El ensamblaje de las dos técnicas a menudo equivale a crear "frentes" de ruptura
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bonsoir
En primer lugar, gracias por tu consejo.
Me equivoqué en la dimensión del aislamiento, no es 80 cm sino 8 cm.
Para el estípite: había un poliestireno de 4 cm. Ver 2 en su lugar (las paredes no están aplomadas) se adhieren al mapa, por lo que el espacio de aire de 5 mm.
para dedeleco: no es una empresa que aísle, pero a mí mismo, por eso no quiero equivocarme sobre mi elección. Comprendí la importancia de sellar adecuadamente el freno de vapor con una junta de pegamento tipo sika 11fc.
para did67: ok para VMC, olvidé esa.
según es necesario pegar el aislamiento en la pared, o aspirar el aire?
furioso
En primer lugar, gracias por tu consejo.
Me equivoqué en la dimensión del aislamiento, no es 80 cm sino 8 cm.
Para el estípite: había un poliestireno de 4 cm. Ver 2 en su lugar (las paredes no están aplomadas) se adhieren al mapa, por lo que el espacio de aire de 5 mm.
para dedeleco: no es una empresa que aísle, pero a mí mismo, por eso no quiero equivocarme sobre mi elección. Comprendí la importancia de sellar adecuadamente el freno de vapor con una junta de pegamento tipo sika 11fc.
para did67: ok para VMC, olvidé esa.
según es necesario pegar el aislamiento en la pared, o aspirar el aire?
furioso
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según es necesario pegar el aislamiento en la pared, o aspirar el aire?
Dado que la pared tiene entramados de madera que no deben permanecer en la humedad, lo que puede suceder tan gravemente, tendería a preservar una ventilación mínima en el interior de la pared con un vacío de aire, con posibilidad de condensación para fluir hacia la base de piedra, con secado espontáneo como antes sin aislamiento. El aire en este espacio aéreo se está renovando lentamente hacia el exterior.
Sin embargo, el piso de la base en invierno es más cálido que el muro exterior y el suelo de este suelo puede liberar vapor de agua que se condensará en el interior del muro, más frío con aislamiento que sin aislamiento.
Es una molestia posible, que ya he visto, y por lo tanto, evite que el aire pase sobre el suelo y produzca humedad que luego se condensará en la fría pared interior.
La humedad puede venir a través de un circuito en el que no piensa y, por lo tanto, debe pensar con cuidado.
Como precaución, tendería a mantenga muchas escotillas en el aislamiento, a prueba de agua, para inspeccionar el estado interior del entramado de madera, la humedad y la posible descomposición, se vuelven invisibles detrás del aislamiento, para no terminar con madera podrida sin poder saberlo, en caso de una fuga inesperada en una casa vieja que inevitablemente se deforma con el tiempo.
Cabe señalar que si usa un aire acondicionado y el exterior es más cálido que el interior, como en la costa este de los EE. UU. En verano, 36 ° C afuera con 100% de humedad y 28 ° C adentro, tendrá un diluvio de condensación en Su aislamiento y la descomposición acelerada como en algunas casas de EE. UU., pero en Francia estas condiciones nunca ocurren, mientras que en los EE. UU. es muy común, ¡¡con casas de madera podrida en verano !!
¡Esta región de los Estados Unidos tiene 36 ° C con un 100% de humedad en verano y -20 ° C en invierno! ¡Y el vaporizador debe cambiar del interior en invierno al exterior en verano!
!!
Dernière édition par dedeleco el 07 / 07 / 11, 14: 08, 1 editado una vez.
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- enana Napo
- Entiendo econológico
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- Inscripción: 04/03/10, 10:43
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para VMC mejor un doble flujo con un intercambiador de alta eficiencia
pero de repente la entalpía de los intercambiadores no te servirá de nada
solo tienes que mantenerte en un importante tipo de rendimiento passivhaus
Hay bastantes fabricantes, pero Aldes y France Air, que yo sepa, no han obtenido este certificado.
Estoy de acuerdo con el freno de vapor, por otro lado, la ventilación se convierte en un elemento importante, es necesario controlar en el mejor de los casos el aire fresco entrante y acercarlo lo más posible a la temperatura de las habitaciones por razones de comodidad
Si no fuera por la red hidráulica, lo mejor es pasar rígido e instalar escotillas de inspección para la limpieza (las pérdidas de presión en rígido son más bajas que flexibles y para la limpieza, el riesgo de perforar la vaina es casi cero, pero tenga cuidado en los codos para no ir demasiado duro)
¿Cómo se calienta la estufa de leña, caldera individual?
pero de repente la entalpía de los intercambiadores no te servirá de nada
solo tienes que mantenerte en un importante tipo de rendimiento passivhaus
Hay bastantes fabricantes, pero Aldes y France Air, que yo sepa, no han obtenido este certificado.
Estoy de acuerdo con el freno de vapor, por otro lado, la ventilación se convierte en un elemento importante, es necesario controlar en el mejor de los casos el aire fresco entrante y acercarlo lo más posible a la temperatura de las habitaciones por razones de comodidad
Si no fuera por la red hidráulica, lo mejor es pasar rígido e instalar escotillas de inspección para la limpieza (las pérdidas de presión en rígido son más bajas que flexibles y para la limpieza, el riesgo de perforar la vaina es casi cero, pero tenga cuidado en los codos para no ir demasiado duro)
¿Cómo se calienta la estufa de leña, caldera individual?
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De todos los que no tienen nada que decir, los mejores son los que están en silencio
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