Espesor del aislamiento cálculo de tuberías de agua al aire libre?

[DC]

¡Problema "agudo" cuya solución es CRUCIAL para mí!

Cómo determinar el espesor de uno o más aislantes térmicos combinados para llevar la temperatura del agua sanitaria fría (tubería de cobre diam 15 y 22 mm) por encima de 0 ° C en una habitación sin calefacción donde la temperatura sería en invierno ¿Por la media de -5 ° C?

¿Qué datos técnicos y fórmulas aplicar?

Gracias por sus sugerencias, es urgente construir mi caja de protección de los conductos antes de la mala temporada.

Estoy pensando en las paredes de contrachapado 18 mm forradas dentro de una placa (espesor ??) de poliestireno expandido (frigolita menos densa) o poliuretano (más denso = menos aislante y más caro ??).
Dentro de los tubos climáticos de lana de vidrio y polietileno en todas las tuberías.

¿Es mejor dejar la tubería de agua caliente a los radiadores? SIN Climateube?

En el mismo sentido, una ventana francesa. doble vidrio ¿Aísla también o no como grosor de una puerta de madera?

DC

[Christophe]

¡Suelta el encofrado! El aislamiento de la tubería será suficiente ... ¡En mi humilde opinión!

¡Pero ningún aislante mantendrá una tubería libre de escarcha de manera duradera ni la calentará (excepto para usar el calor latente del agua)! ¡Solo retrasa la fecha límite!

Una tubería aislada (1 cm de espesor) donde el agua circula continuamente nunca se congelará (excepto en Siberia). En resumen: ¡todo depende del flujo!

¡Una tubería de agua se congela cuando el agua no fluye!

Entonces, en su caso, para el EFS, habrá un flujo bastante regular a menos que el segundo hogar (en este caso muy específico, creo que solo hay una solución del termostato y el cable de calefacción ... o el goteo ... ver la solución a continuación)

Tenemos un tema dedicado al problema: sacar las tuberías de agua de las heladas : https://www.econologie.com/forums/comment-ma ... t9062.html

Puedes leer:

Parece que para -2 o -3, un simple goteo un poco grande es suficiente para proteger. A decir verdad, nunca lo comprobé.

Descripción según LM:

La válvula antiescarcha protege de 25 a 50 metros de tuberías contra las heladas. Cuando la temperatura cae por debajo de 1 ° C, la válvula se abre y permite que el agua fluya. Por lo tanto, el agua de las partes más calientes aguas arriba del circuito eleva la temperatura evitando las heladas. A partir de 4 ° C, la válvula se cierra: colocada al final del riego, la calefacción y todas las demás tuberías expuestas a las heladas.



Ref. : 66052266
Precio indicativo:
48.40 €

En resumen: 1 cm de aislamiento + esta válvula = ¡no hay problema!

[dedeleco]

Todo depende de la distribución detallada de T en la habitación (enterrada o no, etc.), cómo se enfría (flujo de aire exterior o falta total de aislamiento sin ningún contacto con el suelo, lo que genera calor por encima 0 ° C) y también el flujo de agua residual en la tubería para adaptarse a su aislamiento y longitud.

Esto se puede calcular simplemente para órdenes de magnitud, una vez que se conoce la configuración.

Carcasa personal, garaje mal aislado (proyecto debajo de la puerta) que cae muy por debajo de cero en -18 ° C afuera, no congela una tubería de agua estacionaria (rociador cerrado) en contacto con la pared de la casa (ladrillo) y tierra de cimentación a 50 cm, siempre que aísle la tubería con papel, cartón y tela en 5 cm contra la pared, porque el calor del suelo sube lo suficiente hacia la tubería para evitar la congelación.

Por lo tanto, la solución con agua sin gas es promover el contacto con el suelo cálido (10 a 13 ° C a 1 m de profundidad) o una pared de la casa caliente, aislando fuertemente el aire frío de la habitación. (el flujo de calor proviene de -5 ° C para que sea mucho más bajo que el proveniente del suelo o la pared, hace calor)

Por lo tanto, todo depende de la configuración precisa.

Bajo tierra a -60cm en la región de París, ¡nada se congela!
¡Solo aproveche este calor que sale del suelo, con un flujo de calor calculable!
¡Una capa aislante de 20 a 40 veces más delgada que la capa de tierra o pared proporciona el mismo flujo de calor para la misma diferencia en T!
file: /// C: /Scapbook+0/data/20110728005401/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ ... thermiques
Una barra metálica de aluminio (6600 veces más conductivo que un aislante de aire fijo), cobre o hierro (1500 veces más conductivo que un aislante de aire fijo) (por lo tanto, más grande) plantado en el suelo puede traer suficiente calentar para mantener la tubería caliente por encima de cero si está suficientemente aislada.
Las dimensiones deben calcularse de acuerdo con la T. esperada

Del mismo modo, una ventana francesa de doble acristalamiento aísla también o no como el grosor de una puerta de madera?

En wikipedia, un solo acristalamiento aísla como 1 cm de aire y el doble de 2 cm de aire aproximadamente en el mejor de los casos, para arreglar ideas.
La madera conduce de 4 a 5 veces más calor que el aire y, por lo tanto, requiere de 4 a 5 veces más espesor de madera que el aire, aproximadamente 4 cm (depende de la madera y la dirección de las fibras) (muy gruesa, unos pocos cm)

[PITMIX]

¡Hola
Una tubería debe mantenerse libre de escarcha enterrándola a más de 80 cm bajo tierra.
Para obtener el equivalente con aislamiento, necesitará al menos 1 cm de espuma y un cable de calefacción eléctrica autorregulable.

[Christophe]

Sí, pero excepto en las casas cueva, las tuberías de agua "internas" de la casa rara vez están enterradas ... ¿verdad?
Por contra, pueden pasar al espacio de rastreo.

bien; preguntas.

¿Cómo evoluciona la temperatura de un espacio de arrastre en relación con el T ° exterior? Si está ventilado? Si no está ventilado?

Con nosotros tenemos una aspiradora sin ventilación (en la bodega) con tuberías de agua a un grifo interior que rara vez se usa y nunca se han congelado.

Es más probable que se congele un vacío ventilado. Supongo ...

Para volver a la respuesta del sujeto: ¡creo que 1 cm de aislamiento (tubos de aislamiento estándar para tubos vendidos en bricos) y una válvula de protección contra heladas bien colocada evitarán cualquier riesgo!

[dedeleco]

Es necesario evaluar los flujos de calor del suelo (tierra a 10 a 13 ° C a 40 cm por debajo) en comparación con el flujo de enfriamiento, las pérdidas de paredes externas o corrientes de aire.
¡En general, el piso debajo de una losa brinda una gran cantidad de calor de memoria de verano, que es suficiente para mantenerlo libre de heladas, excepto grandes fugas de calor de paredes ultrafinas y gran flujo de aire a -18 ° C!

Una barra de buena sección (que se calculará según las condiciones) enterrada o hundida a 50 cm bajo tierra es suficiente para generar suficiente calor. para reemplazar el cable de calentamiento alrededor de la tubería aislada unos pocos cm de aislamiento de aire quieto, EPS, papel, tela, cartón, etc.

[DC]

Gracias por tus reacciones súper rápidas, ¡me siento menos solo!

La ubicación de la tubería es no negociable" en la esquina superior del techo (1,75 m del suelo) y del muro de cimentación de piedra debajo de la terraza (losa de hormigón armado que descansa sobre urdimbres, espesor total +/- 25 cm) expuesta al oeste (refugio similar a un vacío no ventilado, no circula aire tan pronto como se colocan la puerta y la ventana).
Esta sala sin calefacción se encuentra debajo del nivel del suelo para 3 de las paredes, la última da acceso por un terraplén y una bahía principal (1.79 x 0.97 m) + bahía accesoria (0.91 x 0.46 m) perforada en una pared de concreto (espesor 0.40 m).

Planeo colocar una puerta de vidrio si encuentro (doble acristalamiento) o madera (forrada internamente con 4 cm de Frigolite) + una ventana de doble acristalamiento en la bahía de accesorios (o condenada por un panel de madera forrado con aislamiento como la puerta) .

Las tuberías son de 4.55 m de largo, con 1 "T" en la entrada de las tuberías de calefacción en la habitación debajo de la terraza (T para la salida provisional a través de la losa de hormigón hacia los radiadores de la terraza que espero instalar en la terraza el próximo verano) y un codo en la salida para cruzar en sentido opuesto en el otro extremo del muro de cimentación hacia el refugio debajo de la cocina (accesorios soldados con soldadura dura Cu / Cu). Para agua fría sanitaria, un codo en cada extremo.

¡Tanto por los datos! Para el formulario, tengo curiosidad por saber los cálculos de dedeleco ¡Tuve que leerlo dos veces porque la información es muy densa y técnica!

En invierno, es posible que el calentamiento del aceite se corte durante 2 semanas en mi ausencia (-> purgar todo el circuito de CC.) o posicionado en "anticongelante" (o ralentí, no sé si existe, la caldera aún no está instalada ...), por lo tanto el agua quedará inmovilizada en las tuberías de agua sanitaria (cobre 15 + 22 mm) y en los de la calefacción central (2 x 22 mm) o al menos muy ralentizados.

¿Aislamiento + una válvula anticongelante (goteo) colocada al final de la tubería sanitaria o cable de calefacción?

Dónde colocar las válvulas anticongelantes en las tuberías de agua doméstica sabiendo que una de las tuberías de agua doméstica se usa para suministrar el calentador de propano (15 mm) y la otra (22 mm) para suministrar todas las tomas de agua fría de la casa ?

En estas tuberías, después de cruzar el muro de contención debajo de la terraza, coloqué una válvula de cierre con válvula de drenaje que permite detener la circulación de agua aguas abajo hacia el calentador de agua o el resto del circuito EFS y purgar el circuito aguas abajo.

¿Justo antes de la válvula de parada / purga en una derivación (derivación de la tubería)?
La solución sería cerrar la válvula de cierre para que para desviar el agua al bypass y dejar que el goteo fluya a través de la válvula anticongelante hacia la línea de descarga que, por suerte, está cerca?

En este nivel, las tuberías viajan con los demás debajo de la cocina en una habitación también sin calefacción y parcialmente bajo el nivel del suelo, pero actualmente mejor aislada porque está cerrada por puertas y una pequeña ventana (acristalamiento simple). El agua nunca se ha congelado allí desde que ocupé la casa.

Dicho esto, el goteo, lo sé (tirar el inodoro que gotea ...), es pesado sin ser consciente de ello día tras día (aquí el invierno nunca dura mucho y el T ° rara vez cae por debajo de -10 ° C, por lo que la pérdida será limitada si es un goteo real y no una pérdida de flujo consecuente.

Creo que la solución más conveniente es el cable calefactor "Autorregulador" incluso a 10 euros / m.
Pregunto sobre la ubicación (en cada tubería individualmente), la conexión con el sector y el consumo actual.
Según la ortesis, se puede cortar a la longitud deseada, el cable se calienta solo en lugares fríos y deja de calentarse tan pronto como alcanza su temperatura. Es a la vez una sonda y un elemento calefactor en toda su longitud.

Caja simple de madera contrachapada y sin lana de vidrio para empotrar los tubos y cordón calefactor "autorregulable" en los tubos EFS de 15 y 22 mm. ¿La solución rápida?

¿Alguien tiene experiencia en esto? (Envié un MP a Forthose, gracias Christophe para el enlace)?

Gracias de nuevo por sus soluciones de experiencia!

DC

[DC]

Es necesario evaluar los flujos de calor del suelo (tierra a 10 a 13 ° C a 40 cm por debajo) en comparación con el flujo de enfriamiento, las pérdidas de paredes externas o corrientes de aire.
¡En general, el piso debajo de una losa brinda una gran cantidad de calor de memoria de verano, que es suficiente para mantenerlo libre de heladas, excepto grandes fugas de calor de paredes ultrafinas y gran flujo de aire a -18 ° C!

Una barra de buena sección (que se calculará según las condiciones) enterrada o hundida a 50 cm bajo tierra es suficiente para generar suficiente calor. para reemplazar el cable de calentamiento alrededor de la tubería aislada unos pocos cm de aislamiento de aire quieto, EPS, papel, tela, cartón, etc.

¿No entiendo cómo conectar la barra enterrada y las tuberías de cobre cubiertas con climatubo o incrustadas en un aislante térmico en una caja de madera contrachapada?
¿Conectar la barra a una trenza de cobre y envolverla alrededor de las tuberías de cobre en la caja? Aísle la trenza con una funda hasta que suba al techo.

Gracias por todo !

DC

[dedeleco]

A priori, este método es bueno con un buen conductor de calor (metal de sección suficiente, función de detalles precisos) bien aislado de todo lo que se enfría, tubos, barras, unión (trenza, tornillo o soldadura).

conducto hasta que sube al techo?

es demasiado vago en la geometría exacta, lo que corrige las pérdidas de calor y los flujos, lo que puede requerir varias barras de tierra que traen el calor profundo retenido de verano a invierno, si la tubería es muy larga.

También depende de su región y su clima y de la habitación sin calefacción, cómo se enfría, con corrientes de aire o no, y ¿cuánto T mínimo exterior durante cuánto tiempo?

Si queremos estar seguros, debemos calcular los flujos de calor en orden de magnitud: (conductividad térmica) x secciónx (diferencia de T) / longitud (o espesor).
La barra debe traer más flujo de calor que el perdido a través del aislamiento (tiene una gran superficie y es delgada pero tiene baja conductividad)

[dedeleco]

Esta habitación sin calefacción está debajo del nivel del suelo para 3 de las paredes,

Esta bodega bastante enterrada nunca debería congelarse (al menos en la región de París, caso personal de un sótano menos enterrado, no congelarse a -18 ° C en el exterior, con mini interior a 4 ° C a 6 ° C y donde yo no se preocupe por 12 años, incluso ausente) si sin ventilación de aire frío exterior.
De hecho, el flujo de calor de la hermosa superficie del suelo es suficiente para eliminar las heladas, porque este flujo es mayor que las pérdidas causadas por las pocas paredes no enterradas (que se especificarán en la superficie).