Brizna de aire ventilada casa de piedra

[Christophe]

Hablando de aislamiento y espacio aéreo: calentar-aislante / aislamiento de paredes verticales-con-lámina-y-aire y Batten-t8971.html

En particular, existe este diagrama sobre la naturaleza de las pérdidas de calor de acuerdo con el grosor de la cuchilla y que todos deben saber:

aislamiento-de-una-cuchilla-de-aire-conduccion-conveccion-y-radiacion.jpg (63.75 KiB) Consultado 5870 veces

[Bushka]

Hola,

Tengo un problema similar, aunque diferente.

En una habitación de 15 m² ubicada en la planta baja de un edificio muy antiguo.
con paredes de piedra de 50 cm húmedas por acción capilar,
y un techo de madera que soporta los azulejos del primer piso,
Estoy preparando la construcción de una piscina de rehabilitación sobre suelo, mampostería y baldosas, de 2 m por 3 m,
con 1,2 m de agua mantenida a 34 ° y con una cubierta impermeable aislada de 10 cm.

En la misma habitación, planeo una ducha
y una sauna tradicional de 2,5 x 1,25 = 3 m²; H 225 >> 7 m³.

Las paredes estarían alicatadas,
excepto la sauna, cuyas paredes y techo son de paneles de madera.
El piso de la sauna estaría embaldosado sobre una losa de concreto sobre un espacio aislado de arrastre.

El problema es que no sé qué aislamiento elegir para la sauna
y para el resto de la habitación.

Opté por el poliestireno extruido, como Wedi, de 5 cm de grosor,
para impermeabilización (para proteger el primer piso del vapor intenso)
y para servir de soporte para revestimientos y revestimientos.
Con espacio de aire entre la pared y el VMC, ventilado por un VMC.

Sin embargo, me temo que la temperatura de 90 ° C inducirá humos tóxicos.
También tengo miedo de crear un problema entre la pared y el poliestireno.

Me aconsejaron agregar papel de aluminio
sellado por tiras de aluminio autoadhesivas,
ambos para fortalecer el aislamiento térmico
¿Pero es suficiente para bloquear el gas?

Sé que más allá de 60 °, el poliestireno expandido abandona el fantasma.
Me dijeron que si ponía azulejos en el Wedi, los 90 ° serían soportables.

Así que pensé en la siguiente secuencia para la sauna (que requiere aislamiento interior):
Paredes de la sauna:
- pared vieja mojada
- Pala de aire de 5 cm ventilada por VMC
- Paneles Wedi de 5 cm (poliestireno extruido) sellados por tiras
o paneles de corcho de 5 cm
- Papel de aluminio sellado con tiras de aluminio o azulejos
- paneles de madera

o:
- pared vieja mojada
- Corcho a granel 10 cm
- papel de aluminio
- Paneles de madera sobre estructura de madera (¿qué madera?)

Techo de sauna:
- Piso de madera del primer piso.
- cuchilla de aire de 20 cm
- 30 cm de lana de roca
- Paneles Wedi de 1 cm sellados por tiras
- Papel de aluminio hecho a prueba de agua
- paneles de madera

Si esta solución no es válida, ¿cuál sería la correcta para la sauna?

Merci de votre aide.

[Obamot]

Como de costumbre, primero trate las causas, ¡especialmente si planea tener una sauna!
Porque si no lo haces, vas a amplificar el fenómeno.
Su caso requiere llamar a un especialista. Elija una buena que se haya establecido durante mucho tiempo. De esta manera, no será usted el responsable de ningún error de diseño.
Les recuerdo que originalmente, una pared húmeda en un edificio ya es un caso para ser considerado como "grave".

Si puede darse cuenta de todo esto, encontrará la solución con su pareja. Tome uno que sepa cómo instalar piscinas / saunas, ¡saben lo que están haciendo!

@basjulouti: es como cuadrar el círculo tu problema.
Prefiero no comentar sobre un ITI, nunca se sabe a dónde va, especialmente si no ha visto las instalaciones en el sitio. Algunas observaciones, sin embargo: necesita un mínimo de conocimiento técnico, debe obtener ayuda, no se puede improvisar. ¡Incluso si en principio ya hubiera respondido todas sus preguntas! (vea lo que dije para romper los puentes térmicos, lea mis publicaciones nuevamente).
De hecho no existe una "fórmula mágica", ya que cada caso es diferente y este es el caso a tratar que sugiere los medios para alcanzar la meta. Tienes que ser humilde, es menos "el técnico que decide"medios técnicos pero mucho más"El problema que lleva a la solución / decisión"(y cómo tratarlo) que imponen"al técnico"los métodos para hacer esto ...
Así es como funciona y no en la dirección opuesta: NUNCA elegimos un procedimiento a seguir ex nihilo y menos aún de manera perentoria según nuestros propios deseos basados ​​en la especulación. Los materiales son caros, no jugamos Lego.
¡Lo que sería bueno en cualquier caso PROPORCIONAR absolutamente es su concepción del aire que circula desde la fachada!
Y su máxima prioridad es encontrar / corregir las causas del actual estado "húmedo" de las paredes: ¡fundamental!

[Obamot]

PD: además de la confusión sobre esto espacio de aire ventilado "interior" me parece que proviene del hecho de que estos espacios de aire son a menudo los que quedan atrapados por una contraventana, entre esta última y la ventana (en el cuadro de la ventana o incluso una puerta de contraventana cerrada), efectivamente están afuera. O los que están entre las ventanas y una cortina (¡pero en este caso ciertamente no hay "vías respiratorias" que vengan del exterior! ¡Eso sería una tontería!)

Hablando de aislamiento y espacio aéreo: calentar-aislante / aislamiento de paredes verticales-con-lámina-y-aire y Batten-t8971.html

En particular, existe este diagrama sobre la naturaleza de las pérdidas de calor de acuerdo con el grosor de la cuchilla y que todos deben saber

[Bushka]

Hola Obamot,
Gracias por el consejo

Después de llamar a tres especialistas, que me ofrecieron soluciones que eran diferentes y contradictorias, incluso concretar todo para ocultar todo, resolví abordar el problema de la humedad (oleadas capilares) aguas arriba, mediante inyecciones de drenaje y pared para luego recubrir la pared de piedra con la diathonita propuesta por Diasen, un recubrimiento deshumidificador compuesto por una mezcla de cal, corcho, arcilla y polvo de diatomeas: https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Luego para el aislamiento de la sauna.
entre tres muros de piedra húmedos e irregulares (no planos),
Tomé nota de las críticas sobre el entrehierro y corrigí el tiroteo.
(Ver planos y foto).

¿Sería una buena solución una pared doble en Multipor de 6 cm de espesor?
http://www.ytong.fr/fr/content/panneau- ... ltipor.php

Si es así, aquí están las preguntas.
Los enumero para facilitar las respuestas.

1) Como no tengo tiempo para esperar a que la pared se seque después de su tratamiento, tiene que respirar. Sin embargo, el Multipor es higroscópico, capilar y resistente a la putrefacción. De ahí mi elección.
2) ¿Puedo montar la pared Multipor cuando la pared de piedra aún no está seca?
3) Me temo que la humedad del muro de piedra dañará el Multipor.
4) Temo la condensación en un muro de piedra donde hay bolsas de aire (no ventiladas).
5) Me temo que a 90 °, el Multipor y su mortero adhesivo emitirán humos tóxicos.
6) ¿Se debe montar el Multipor en el piso o pegarlo y fijarlo a la pared húmeda (que no es plana)?
7) ¿Su mortero adhesivo se coloca sobre una pared de piedra húmeda expuesta sin yeso?
8 / Con anclajes entre Multipor y una pared húmeda, ¿la humedad que expandiría el metal no deterioraría el Multipor?
9) ¿Se debe montar el Multipor directamente sobre el piso de concreto impermeabilizado o se debe proporcionar un recorte? Cuál ?
10) ¿Recomiendas un relleno de corcho suelto entre el muro de piedra y el Multipor?
11) ¿Puedo reforzar el aislamiento de la sauna con una lámina de aluminio entre el Multipor y los paneles de madera o me aconseja dejar que el Multipor respire mientras evita esta lámina de aluminio entre el Multipor y los paneles?
12) ¿Se colocaría un yeso de tierra directamente sobre el Multipor sin su yeso?
13) En principio, ¿podemos aplicar una pintura mineral directamente en el Multipor, sin su recubrimiento?

Pienso en revestir las paredes de la habitación (alrededor de la piscina):
14) ¿Cómo instalar los mosaicos en el Multipor?
¿Con qué mortero de capa delgada? ¿Es además del recubrimiento que recomiendan debajo de la pintura?
15) Si el Multipor está mojado, ¿debería temer que las baldosas se despeguen?
16) Me informaron sobre bloques de vidrio celular (no higroscópico y no capilar, pero inalterable). ¿Es mejor?
17) También hay bloques de perlita expandidos (también modificables).
18) Luego el Fermacell (pero aún más modificable).

¿Estoy en el camino correcto?
¿Me sugieres mejor?

Merci de votre aide.

[Obamot]

He dicho que no votaré sobre un ITI, y defiendo esta posición. Sin embargo, ciertos puntos me llevan a las siguientes reflexiones:

Después de llamar a tres especialistas, que me ofrecieron soluciones que eran diferentes y contradictorias, incluyendo concretar todo para ocultar todo,

¡Tuvimos que publicar las opiniones de estos 3 especialistas para juzgar!

Pero si les dijiste eso:

Como no tengo tiempo para esperar

Más bien debieron haber dado una opinión "reservada" ...

¡En construcción, los procesos toman el tiempo requerido! No se puede decir que quiere verter una losa de hormigón por la mañana y poder usarla por la tarde, simplemente porque "no tienes tiempo para esperar".

No conozco tu experiencia técnica, pero hay un punto que debes tener en cuenta. Son los problemas a superar los que imponen soluciones, pero no tanto nosotros los que "decidimos" (mucho menos a base de especulaciones ...)
En resumen, tengo la impresión (pero puedo estar equivocado) de que te comportas como un contratista principal sin tener las calificaciones. Por eso es bueno en estos casos advertir contra cualquier decisión apresurada.

Y vuelvo a lo básico: 1) tratar las causas (la instalación de un drenaje probablemente sea muy buena. Para las medidas que acompañan, debería verse en el acto) 2) Observe lo que está sucediendo.

Porque si no se toma el tiempo para mirar el efecto de la corrección realizada, ANTES de continuar, corre el riesgo de tener grandes sorpresas después. ¡Considere cuánto podría costar tener que comenzar de nuevo, si resulta que las medidas tomadas no fueron efectivas, o que no esperó lo suficiente para que las paredes se despejaran!
No tiene sentido tratar de esconder el desastre del gato. O querer saltear los pasos. Siempre terminamos arrepintiéndonos.

Pero después de todo, la toma de riesgos depende de usted. Sin embargo, dadas las fotos, sería cauteloso ...

Luego para el aislamiento de la sauna.
entre tres muros de piedra húmedos e irregulares (no planos),
Tomé nota de las críticas sobre el entrehierro y corrigí el tiroteo.
(Ver planos y foto).

¿No tiendes a querer adelantarte? ¿Escribes eso "como si el caso fuera escuchado"?
Parece que tiene 3 problemas principales: a) desinfectar b) desinfectar c) desinfectar ...

¿Sería una buena solución una pared doble en Multipor de 6 cm de espesor?

Ni idea, pero el hormigón celular a priori es un nido de humedad (necesariamente si es "celular"), así que es lo último que me llevaré. Ya he visto el uso de hormigón celular en una sauna, pero era exclusivamente con fines decorativos o por comodidad (menos frío que el hormigón al tacto). Preferiría el hormigón normal en casos "críticos". Si está pensando en utilizar hormigón celular como aislante térmico, ¡este tampoco es el caballo adecuado!

1) Como no tengo tiempo para esperar a que la pared se seque después de su tratamiento, tiene que respirar. Sin embargo, el Multipor es higroscópico, capilar y resistente a la putrefacción. De ahí mi elección.

Pura especulación.

2) ¿Puedo montar la pared Multipor cuando la pared de piedra aún no está seca?

En vista de lo que dije, obviamente no.

3) Me temo que la humedad del muro de piedra dañará el Multipor.

Tararear.

4) Temo la condensación en un muro de piedra donde hay bolsas de aire (no ventiladas).

¿Y entonces? Podemos ver que es arriesgado saltarse los pasos, ¿verdad?

5) Me temo que a 90 °, el Multipor y su mortero adhesivo emitirán humos tóxicos.

Si es realmente esencial pensar cómo se comportarán los materiales en situaciones reales, por otro lado, la elección de materiales, aglutinantes, etc. tiene especificaciones precisas que se conocen antes de colocarlas. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Consulte con los proveedores / fabricantes primero. Tienen el documento técnico.

6) ¿Se debe montar el Multipor en el piso o pegarlo y fijarlo a la pared húmeda (que no es plana)?

¡Qué pregunta más franca! ¿Desea comenzar con la idea de que su muro debajo permanecerá húmedo? Huh

7) ¿Su mortero adhesivo se coloca sobre una pared de piedra húmeda expuesta sin yeso?

La "mortero adhesivo"se mantiene donde se espera que se mantenga, en las condiciones de aplicación requeridas, con la preparación del soporte ad-hoc de acuerdo con un nivel de humedad conforme, a las temperaturas esperadas y en cualquier punto compatible con este por qué fue creado, ¿verdad?

8 / Con anclajes entre Multipor y una pared húmeda, ¿la humedad que expandiría el metal no deterioraría el Multipor?

Hey hey ...! ¿Estás buscando problemas? Creo que si este no es tu trabajo, debes tener mucho cuidado con lo que quieres hacer. De nuevo, ¿es posible sugerir ubicarse aguas arriba e implementar lo que sea necesario para que NO haya problemas de humedad! (Como en particular para no crear ningún puente frío ...)

9) ¿Se debe montar el Multipor directamente sobre el piso de concreto impermeabilizado o se debe proporcionar un recorte? Cuál ?

Consulte las hojas técnicas de los materiales que utiliza. Vea sus problemas de dilatación. Cree juntas en los puntos de ruptura si es necesario ...

10) ¿Recomiendas un relleno de corcho suelto entre el muro de piedra y el Multipor?

No, lo siento, no tengo una descripción general de su problema para responder preguntas tan específicas. Sería difícil tener además, va un poco en todas las direcciones.

11) ¿Puedo reforzar el aislamiento de la sauna con una lámina de aluminio entre el Multipor y los paneles de madera o me aconseja dejar que el Multipor respire mientras evita esta lámina de aluminio entre el Multipor y los paneles?

No tengo idea de lo que quiere hacer o de lo que está hablando. El papel de aluminio nunca ha "reforzado el aislamiento" de ninguna manera y en mi humilde opinión. ¡El aluminio NO es un aislante, sino un muy buen conductor térmico! Ni siquiera sé si usas la palabra "solo¿"apropiadamente"?

12) ¿Se colocaría un yeso de tierra directamente sobre el Multipor sin su yeso?

Ninguna idea. Como? ¿Por qué? ¿De acuerdo con qué criterios? ¿Por qué esta elección?

13) En principio, ¿podemos aplicar una pintura mineral directamente en el Multipor, sin su recubrimiento?

Consulte las hojas técnicas de los productos que utiliza, está marcado arriba. (y también: ¿cómo ?, ¿por qué ?, ¿según qué criterios ?, ¿por qué esta elección?)

Pienso en revestir las paredes de la habitación (alrededor de la piscina):
14) ¿Cómo instalar los mosaicos en el Multipor?

Tiler no es mi profesión. Pero no hubiera elegido Multipor en su caso.

¿Con qué mortero de capa delgada? ¿Es además del recubrimiento que recomiendan debajo de la pintura?

15) Si el Multipor está mojado, ¿debería temer que las baldosas se despeguen?

¿No hay una aplicación para iPhone que responda a esta pregunta?

16) Me informaron sobre bloques de vidrio celular (no higroscópico y no capilar, pero inalterable). ¿Es mejor?

??? No lo se.

17) También hay bloques de perlita expandidos (también modificables).

Ah, ¿quieres poner algo alterable en un ambiente húmedo? ¿Para que propósito?

18) Luego el Fermacell (pero aún más modificable).

¿Soy yo o me parece que sus preguntas nos dicen que carece de química básica?

¿Estoy en el camino correcto?
¿Me sugieres mejor?

Mejor que ?

Merci de votre aide.

Básicamente, da la sensación de alguien que ya habría definido, más o menos, sus especificaciones con el pifómetro, y que vendría aquí a validar tal o cual "elección".

No es mi enfoque técnico diseñar soluciones en formato patchwork para pegarlas a los problemas, esperando que funcione.

¿Cuál es tu trabajo básico en realidad?

[Bushka]

Gracias de nuevo Obamot por estas observaciones punto por punto.

Como puede ver, no tengo las calificaciones en esta área. Gracias a Internet, lo descubrí, por prueba y error. Llego a un acuerdo que me parece aprovechar el espacio (ver mapa). Queda por resolver los problemas de deshumidificación, aislamiento y acabado, que son inseparables.

Las razones de salud requieren que EMERGENCIA me equipe con una piscina de rehabilitación y una sauna.
Sin embargo, solo tengo esta habitación: 3 mx 5 m, cuyas características te he descrito (ver foto): humedad, etc.

No tengo ni el presupuesto ni la confianza para confiar en profesionales (que se beneficiarían de leerlo). El último me inspiró una "solución" con Lux Elements (en poliestireno expandido) que gira el ojo a 60 ° C mientras la sauna se eleva a 90. En cuanto al albañil que vertió la losa repelente al agua sobre la que descansará el piscina, hizo un puente termal con las paredes, todo alrededor!

No es para mí aislar una casa, sino una sauna de 3 m² (7 m³) durante 4 veces por hora por semana. Creo que un ITE no estaría indicado con paredes de piedra de 50 cm que no puedo rodear, ya que son contiguas a otras, incluidas las del vecino (edificio en el centro de la ciudad) y qu 'suben al 3er piso.

Teniendo en cuenta sus pensamientos, mi falta de tiempo me anima a diseñar la sauna como una caja, una cabina aislada completamente independiente de las paredes, que después del saneamiento, pueden secarse poco a poco. Esta caja podría tener una estructura de langosta, soporte para aislamiento de corcho o lana de roca + paneles interiores. ¿Debería OCB estar en el embalaje exterior o es superfluo?

Si se suscribe a este principio, quedaría por diseñar la unión entre esta caja y la que "taparía" la piscina y las escaleras. ¿Por qué no una estructura similar, unida a la primera? Prestando mucha atención a la estanqueidad. Un VMC automático debería garantizar, si no me equivoco, la ventilación interior de esta caja doble.

Entonces ya no tendríamos un espacio aéreo, sino una caja colocada en el aire de la habitación. Excepto que la superficie útil necesaria reduciría el aire en la habitación a ... un espacio aéreo, pero se abriría en todas las direcciones, incluso en el patio exterior, por lo tanto, no aislaría de todo, por el contrario. ¿Sería suficiente para que el muro viva su vida?

Lo que me lleva a una aclaración sobre el uso:
Si la cabina de la sauna debe estar bien aislada (4 x una hora por semana), este no es el caso de la sala de la piscina contigua. De hecho, la piscina tendrá una cubierta rígida, impermeable y aislante, una bandeja (10 cm de grosor) levantada por un motor ciego (plano bajo pedido). Se usará dos veces por hora al día y solo necesitará calentarse durante estos breves momentos, en la estación fría, esto instantáneamente, por lo tanto, probablemente por infrarrojos, sabiendo que la sauna, utilizada 2 veces por semana, participará en ciertos días en este calentamiento y que el agua a 4 ° C reduce las necesidades del nadador durante sus ejercicios.

En este caso, como aislante, ¿cuál sería el caballo adecuado?
¿Paneles de corcho expandido acanalados en tacos de langosta + barrera de vapor? + paneles?
No dudes en hacer un barrido limpio de todo esto para contarme la fórmula que te inspira mi grave limitación de tiempo.

En cuanto a la humedad:
¿Deberíamos aprovechar la zanja excavada en el exterior (drenaje) para cubrir el exterior de la pared y hacerla impermeable?

¿Qué opinas de la inyección de resina hidrofóbica en el fondo de las paredes?

¿Es útil o superfluo recubrir las paredes del interior con un recubrimiento deshumidificador compuesto por una mezcla de cal, corcho, arcilla y polvo de diatomeas? https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Con respecto al Multipor:
Como es higroscópico, absorbe parte de la humedad del muro de carga, que no bloquea.
Como es capilar, restaura esta humedad cuando el aire se seca.
Entre los dos, me parece que promueve una "respiración" del muro de piedra.
>> No entendí tu objeción.

Con respecto al papel de aluminio, debería haber hablado de reflejar el calor interior en lugar de fortalecer el aislamiento. Las cabinas de sauna a menudo están equipadas con esto.

Con respecto al revestimiento de tierra en el Multipor, fue la idea de dejarlo respirar mientras aprovechaba un material que amortigua las variaciones de humedad, mientras que el revestimiento es un obstáculo.

Los bloques de vidrio celular son resistentes a la pudrición e inalterables, pero no son higroscópicos ni capilares. ¿Ves una ventaja? ¿Ves LA solución en este escenario?
El Multipor es a prueba de pudrición, pero ligeramente modificable (¡ay!).

Estoy en TI

merci encore.

[Obamot]

Primero no entiendo lo que nos estás diciendo, disculpa ... ¿Porque en la foto no vemos una losa?
Luego, no es necesario aislar un espacio de rastreo (si desea hacer circular el aire y evacuar la humedad, en particular).

¿Qué haría si fuera mi casa? (Y eres tú quien parcialmente da la solución):
1) Me gustaría tratar / desconstruir este muro, incluso si eso significa estar en contacto con un artesano que represente el estado del arte por sus habilidades en esta área (¿tal vez uno de sus 3 especialistas es bueno?). Le daré una misión simple: ¡limpiar esta pared de una vez por todas!
1.1 => la instalación de un desagüe enterrado me parece juicioso, aunque en caso de ascenso capilar no será de gran ayuda (excepto en caso de inyección de resina, ver más abajo). Por otro lado, evitará un agravamiento de la situación. Además, si no se trata de un ascenso capilar, esto tendrá la ventaja de probablemente resolver su caso. Pero drenar alrededor de los cimientos no será suficiente, hay que "drenar las paredes" (ver explicación a continuación).
1.2 => hay una manera, sería colocar desagües de terracota en pared perpendiculares a la pared y que se hundirían en ella y se abrirían al aire libre, para potenciar el secado (vaporización + transporte de vapor por convección natural). La idea es que la base de la pared se seque más rápido de lo que se moja (tienes que cerrar el grifo de suministro desde abajo) es de baja tecnología pero es efectivo. Puedes hacer esto con una maceta sin barnizar de bricolaje. Pero cuidado, es un muro de carga, por lo tanto, ¡debe ser realizado por alguien que lo conozca! No es sexy, pero es barato y racional en términos del costo de implementación. Si has entendido que la solución está en el uso de un material poroso, esta es la aplicación correcta. Podemos reducir el diámetro de estos desagües pero luego debemos multiplicarlos. Todo depende de lo que encuentres en terracota para hacerlo. Como ejemplo para mostrar el efecto deseado, una solución híbrida sería poner un ventilador eléctrico en cada desagüe. Pero técnicamente es poco factible en exteriores (solo para explicar el principio) así que como alternativa, si tienes los medios puedes instalar: "desagües ciclópeos encalados".
1.3 => para el revoque de cal (a partir de entonces) es de doble filo. Dado que la cal bombea humedad, puede crear un efecto desencadenante que acelerará la capilaridad ... así que en su lugar tomaría cal grasa tipo Strasservil. ¡Pero es imposible decir qué hacer sin ir allí y tener una comprensión global de lo que está sucediendo y evaluar la PROPORCIÓN de este fenómeno! Por eso, después de poner el desagüe en el suelo y los desagües perpendiculares en las paredes, ¡hay que esperar a ver qué pasa!
1.4 => puede haber una fuga en la tubería de agua en la zona y crees que tienes elevadores capilares (digo eso, tienes que investigar con tu servicio de agua, porque este es un caso que me pasó personalmente)

En definitiva, el propósito de lo anterior es "sudar la pared" y dejar que se seque.

Hacer esto en interiores no es pragmático, excepto la desarticulación (como la mayoría de lo que ha propuesto), ya que es necesario evacuar esta agua de la manera más directa. (Y en este caso ya no podemos hacer ITE, si esa es la solución... pero aquí prefiero no decirlo como ya dije, solo doy algunas pistas)

2) Entonces, como ya se dijo anteriormente, esta pared ya no la tocaría, ni pondría nada sobre ella hasta que la humedad haya vuelto a la normalidad (pared seca) porque, como comprenderá, es necesario que El aire puede circular. Porque dada la foto, su pared está en malas condiciones. Una vez seco (y es por eso que es imprescindible hacerlo), será necesario separar todo lo que no contiene / más luego reparar con el mismo tipo de mortero que el mortero inicial.

3) Continuaré con el albañil para que use una sierra de diamante para hacer un receso alrededor de la regla / losa (¿Creo que se refería a una regla y no a una losa? ... Si c 'es una regla, es más fácil de atrapar ...) para poner un aislamiento allí. Dados sus imperativos de alta temperatura / humedad en el futuro, simplemente pondría madera con una gasolina que sería adecuada para este uso. O haría un ITE, porque incluso parcial, resolverá parte del problema. Una ETI parcial es posible si el área a aislar se extiende al menos 80 cm. Entonces ya no tienes un puente térmico. Hay varias técnicas que puede utilizar para hacer esto, si está interesado.

4) Su restricción que significa que "no puede esperar": mientras tanto, instalaré una cabina de sauna cerrada y completamente autónoma, con una gran ventilación que llevaría toda la humedad a otro lugar que no sea la habitación a higienizar.
4.1 => tránsito de vapor de agua: Intentaré crear un diferencial de presión en la cabina, para que todo el aire húmedo sea evacuado gracias a este diferencial, esto fortalecerá el efecto de ventilación.

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Si eso no funciona, todavía hay 2 soluciones, pero son costosas y no deben realizarse antes de lo anterior:
- inyectar resina en la base de la pared, lo que teóricamente evita que el agua suba, ya que se enfrenta a un material hidrófobo; Esto conlleva un riesgo para los cimientos, que se bloquearán con un riesgo estructural en la casa: de ahí la necesidad de su drenaje.
- instalar un sistema de electro-ósmosis (cuidado, funciona mal si la transferencia es horizontal).
- instalar un sistema de "contracampo electromagnético".

No tome los artículos dados a la ligera. No intentes hacer tu propia interpretación. Necesita a alguien calificado para manejar su caso. Y quién puede ir allí y hacer mediciones y un diagnóstico.
Tenga cuidado, hacer cosas en el orden incorrecto está particularmente contraindicado. Riesgo de tener que comenzar de nuevo. Porque de hecho puedes reparar tus paredes solo cuando están desinfectadas. Este es un requisito previo, de lo contrario las reparaciones nunca durarán.

Esperando que te haya iluminado.
Recuerde que solo un buen diagnóstico sobre el terreno puede permitir avanzar hacia las soluciones ad hoc. Al tomar la decisión incorrecta o no en orden, puede empeorar la situación. Coraje!

[Bushka]

Hola Obamot
Aprecio mucho sus respuestas más instructivas.

Detalles:
La pared húmeda da a un patio cuyo suelo (guijarros, permeables) es 65 cm más alto (ver mapa de ubicación). En el interior, la altura de la marca de humedad es de 65 cm. Más allá de eso, persiste pero se desvanece. Debajo de la regla (20 cm, vertida en un erizo de 20 cm en vidrio expandido), la tierra estaba húmeda (pero no en todas partes).

Aquí hay fotos del estado actual (con la regla).

¿No deberíamos hacer que el patio sea impermeable entre los guijarros (mortero magro: seis partes de arena fina de piedra caliza por una parte de cal hidráulica, secar con una escoba y luego rociar agua con la regadera para el fraguado)?

Las escaleras (ver plano) le permiten subir 65 cm, al nivel de la ducha y la sauna, que por lo tanto están por encima de lo que llamé un "espacio de arrastre", aunque es un simplemente vacío, con salidas de aire (¿dónde?).

Acepto su preciosa sugerencia de usar sifones atmosféricos en las paredes. ¿Deben colocarse estos desagües de pared en el exterior, es decir, por encima de estos 65 cm o también hacia adentro, por debajo del nivel del patio? Me pregunto si no deberíamos ponerlo también en el lado de la bodega de madera y en el lado del estudio.

El VMC tomaría aire de la sala de la piscina hacia el patio; entraría aire fresco desde el estudio.

Estabas hablando de alojar macetas de terracota sin esmaltar. ¿Te gusta este? http://www.potfleur.net/wp-content/uplo ... 88x300.jpg
¿Qué diámetro (grande)? Leí que tenían que ser empujados hasta 2/3 del grosor de la pared. Estas macetas no serían adecuadas, a menos que haga agujeros grandes. Creo que es mejor tener muchos drenajes de diámetro pequeño. ¿Aconsejas contra los de plástico?

No he encontrado lo que son "drenajes ciclópeos limoped".

Acabo de encontrar un modelo motorizado, llamado SPI (equipado con mini ventiladores incorporados en 5V, incluido un modelo solar): http://www.innovaidea.es/fr/notice-dimplantation/
¿Qué opinas?

Un profesional me acaba de dar su solución:
"Con su pared aún húmeda, recomiendo los paneles de corcho expandido ranurado de 80 mm, porque son herméticos, fijados en un torneado de madera (tornillos para madera y arandelas especiales para aislamiento rígido). Coloque un enrejado en el yeso y alise con una capa final de yeso. Sin embargo, es preferible proceder uniendo el perno con un mortero adhesivo especial para soportes muy húmedos (tacos para aisladores rígidos). Si su recubrimiento es un recubrimiento mineral, su sistema será transpirable y permeable al vapor de agua. El corcho es resistente a la putrefacción y no puede ser dañado por la humedad. Después de su tratamiento, su pared se secará gradualmente hacia su patio al aire libre. El acabado podría estar en paneles (atornillados al listón) ”.
>> ¿Está equivocado?

Dices yeso de cal / corcho que "bombea". Pensé que simplemente no bloqueaba la respiración de la pared, sin acentuar la acción capilar. Por el contrario, dice que el propósito de los desagües de pared es "sudar la pared" para permitir que se seque. ¿No hay una contradicción?

No logré encontrar el Strasservil que pudiera adaptarse (el rango es vasto: http://www.travaux.com/p/gamme-weber-strasservil) ¿En qué Strasservil estabas pensando particularmente? ¿Cómo difiere la acción de esta cal grasosa?

Descostraré muy limpiamente.

¡Muy feliz de saber que un ITE es posible desbordando 80 cm! ¿Qué técnica usar entonces?

¿Cómo producir una "diferencia de presión" en la cabina? Con un auto CMV?

Estoy estudiando técnicas de drenaje del suelo. Puede empeorar las cosas. Particularmente porque no tengo salida posible. Y que muchos defectos de ejecución siguen siendo posibles. Ejemplo: el albañil que me contó sobre esto planeó poner un drenaje de tipo agrícola (perforado en todos los lados) cuando no es necesario. Creo que no voy a hacer un drenaje, sino más bien a prueba de agua Y a prueba de agua la parte enterrada de la pared exterior (¿con una membrana bituminosa pegada?).

Siguiendo estos datos, ¿qué harías en mi lugar?

Merci.

[Obamot]

Hola,

Perdón por la persona en cuestión, pero por aquellos que han seguido este hilo, he tratado de desconectarme varias veces debido a la falta de seriedad de la implementación y la falta de escuchar la segunda pregunta sobre puntos esenciales. (después de varias pistas)

Especialmente aquí:

El piso de la sauna sería en mosaico sobre losa de hormigón encima de un espacio de rastreo aislado.

Lo que significa que la losa habría estado, supuestamente en esta etapa, en el estado de "proyecto"[...] y la discusión en el estado de"asesoramiento"...

Mientras notamos en la misma semana que la losa ya estaba vertida, ya que cuando pedimos fotos adicionales, desafortunadamente aparece arriba como un golpe de la varita mágica (que no puede ser el resultado de la casualidad, ya que para planificar tales trabajos, debe hacerlo muy de antemano para ordenar / enrutar materiales, tener disponibilidad o incluso coordinar los diversos problemas que se resolverán con las operaciones de CQFD):
aislante de calefacción / aire-ventilado-blade-in-stone-house-t14580-10.html # p300915

Entonces, no solo el problema fue mal tomado (y / o planteado) desde el principio, sino que se agravó y no fue posible corregir la situación, ya que sin saberlo tuvimos una especie de fuga adelante (incluso si sospechamos fuertemente: muro no asfaltado en el interior, mientras estaba afuera, espacio de rastreo aislado / no ventilado, creación de puentes térmicos, vertido de losa mientras el no se había realizado una preparación ad hoc, drenaje sin salida, ubicación incorrecta del drenaje que debería estar contra la pared de los cimientos colocada en la suela, sin reemplazo de la capa superior del suelo con capas ad hoc de arena + grava de drenaje + drenaje de guijarros de diferentes tamaños de partículas, sin inyección preventiva de resina en las paredes dada la configuración desconocida, etc.). ¡Pero qué hice bien para tener cuidado con este tipo de interlocutor, a quien en última instancia no le importa un poco tu cabeza!

Sentí la llegada del problema, pero se intensificó. Este es el caso típico en el que alguien ha tomado decisiones por su cuenta, ha realizado el trabajo como lo planeó apresuradamente y luego viene a continuación "pida consejo"(Quiero decir con eso para obtener una especie de validación de sus propias malas decisiones tomadas para tratar de autojustificarse los errores cometidos ... mientras espera que no lo sea: hay suficiente para morderse los dedos ..)

Por tanto, quiero advertirle que no siga este sitio como ejemplo. O el ejemplo del "mal ejemplo" de todo lo que no se debe hacer (lo siento).

PD: también entendemos mejor por qué a partir del 14 de marzo, las opiniones de "especialistas 3"no se había publicado, ya que el trabajo ya se había comprometido seriamente:
aislante de calefacción / aire-ventilado-blade-in-stone-house-t14580-10.html # p300839