Brizna de aire ventilada casa de piedra

[Bushka]

Hola Obamot,
Perdón por el malentendido que te llevó a estas conclusiones equivocadas.

En Lodève (Hérault), en el centro de la ciudad,
en una habitación de 15 m² (3 mx 5 m; H: 3 m) ubicada en la planta baja de un edificio muy antiguo
con muros de piedra húmeda de 50 cm (capilaridad e infiltración lateral)
y un techo de madera que soporta los azulejos del primer piso,
Estoy preparando la construcción de una piscina de rehabilitación sobre suelo, mampostería y baldosas, de 2 m por 3 m,
con 1,2 m de agua mantenida a 34 ° y con una cubierta impermeable aislada de 10 cm (bandeja rígida).
En la misma habitación, planeo una ducha
y una sauna tradicional de 3 m² (7 m³).
Las paredes estarían revestidas de baldosas, excepto la sauna, cuyas paredes y techo serían de paneles de madera.
La ducha y la sauna estarían (porque todavía no) ubicadas en la parte superior de los escalones, a una altura de 65 cm, en un piso de concreto embaldosado sobre un volumen vacío abierto en el de la habitación.
Por este vacío, la parte húmeda de la pared permanecería accesible (boca abajo).

El problema es que no sé qué aislamiento elegir para la sauna y para el resto de la habitación, sabiendo que la mini piscina será utilizada por una persona una hora por la mañana y una hora por la noche, todos los días, y que la sauna será Se usa de 20 a 25 minutos de 3 a 4 veces por semana. El resto del tiempo, la temperatura de la habitación puede caer sin problemas, ya que se esperaría un calentamiento rápido en la estación fría (calentador de aire de 3 kW), a menos que la estufa de sauna (turbo de 9 kW) no pueda cumplir esta función (visto que se colocaría detrás de una ventana deslizante). Al igual que este problema de aislamiento es menos exigente que en el caso de una sala de estar. En definitiva, solo surge para la sauna (3 m²), para limitar el tiempo de calentamiento. También tenga en cuenta que el agua a 34 ° C reduce las necesidades del nadador durante sus ejercicios.

Un VMC automático funcionaría continuamente para evacuar la humedad de la habitación y evitar la condensación (piscina con cubierta impermeable las 22 horas del día y ducha utilizada solo para enfriamiento relacionado con las sesiones de sauna).

El aburrimiento es la humedad de la pared que da a un patio cuyo suelo (guijarro) es 65 cm más alto (ver sección de perfil). En el interior, la altura de la marca de humedad es de 65 cm.

Desafortunadamente, hay una emergencia, no puedo permitirme esperar a que la pared se seque. Esta limitación de tiempo es grave (vital) y debe tenerse en cuenta al decidir qué hacer con el problema de humedad.

Como las fotos muestran el estado ACTUAL, solo se realiza la regla de nivel cero, el resto está en PROYECTO. Solo pistas sujetas a su apreciación. Prefiero verte cortarlo que bordarlo.

Uno de los profesionales consultados me dijo: "En mi lugar, impermeabilizaría la pared enterrada en el lado del patio e inyectaría resina hidrófoba en el fondo de la pared interior. Terminaría con un yeso de cal en todas las paredes interiores. Luego: espacio de aire ventilado + lana de roca, placas de yeso y azulejos repelentes al agua ”. Según él, los cimientos, que ya están bañados en la tierra húmeda, no le temen y el hecho de que los ascensores dejan de evitar que la migración de sales destructivas los atraviese.
>> ¿Qué opinas?

Un segundo propuso la siguiente solución: pegamento / clavija Poratec (transpirable) en 5 cm directamente contra la pared húmeda (y las otras paredes). Paneles simples en el lado de la sauna y baldosas en las otras paredes. El fabricante dice que, a diferencia de Multipor, que contiene cemento, Poratec (cal + arena), puede colocarse sin riesgo "incluso en una pared empapada en agua".
>> ¿Qué opinas?
>> ¿La solución correcta es una mezcla de las dos?

Un tercero sugirió una "solución" con paneles Lux Elements (en poliestireno expandido). Otro me acaba de ofrecer una solución con paneles de corcho expandido ranurado.

Me dijiste que instalar un desagüe sería prudente, pero como no hay salida en el patio, debo abandonar la idea. Me avisaste de los desagües de la pared y me quedo con el modelo español, con mini ventiladores (secadores muy eficientes).
>> Por favor, dígame qué quiere decir con "desagües ciclópeos encalados". No puedo encontrar.

No hay tubería de agua conectada a esta pared (sin fugas).
Las paredes acaban de limpiarse cuidadosamente.
El albañil vaciará la periferia de la regla (puente térmico resuelto).
La transferencia de humedad es principalmente lateral, se excluye la electroosmosis.

ITE me interesa. ¿Qué técnicas me sugieres?

Preguntas finales

1) Pegamento / clavija Poratec (transpirable) directamente contra la pared húmeda, ¿es una buena idea?

2) Impermeabilice e impermeabilice la parte enterrada de la pared (lado del patio) para limitar la infiltración lateral, ¿es una buena idea?

3) Drenajes de pared españoles (SPI) en el lado del patio, ¿es una buena idea o es suficiente un yeso de cal? Al bombear humedad, ¿estos drenajes no acelerarían la capilaridad (y los depósitos de sal migrante)?

4) También es una buena idea perforar este Poratec con SPI hacia adentro (en el vacío debajo de la sauna).

5) ¿Deberíamos también inyectar resina hidrofóbica en la base de la pared para limitar el aumento?

6) ¿Tiene sentido reemplazar el yeso exterior existente con cal?
En este caso, ¿debería optar por la lima Strasservil?
No logré encontrar el Strasservil que pudiera adaptarse (el rango es vasto: http://www.travaux.com/p/gamme-weber-strasservil).
>> ¿En qué Strasservil estabas pensando en particular?

7) Rehaga las juntas de cal / arena de las escaleras del patio, ¿es una buena idea?

8) Cubra los alrededores del muro exterior con un refugio (vea el dibujo), ¿es una buena idea o es totalmente superfluo?

9) No cierre la abertura (hacia el patio: 1 mx 0,50 m) sobre el falso techo, ¿es una buena idea? ¿O es mejor cerrarlo y conectar una succión allí a través del VMC (toma de aire del cuarto seco)?

10) ¿Deberíamos considerar un deshumidificador?

Espero haber planteado bien el problema esta vez.
Entiendes, me pregunto cuál es la combinación ganadora de estas técnicas.
A menos que tenga que ofrecer algo más.

Creo que si puede responder a mis preguntas, puedo tomar medidas.

Merci de votre atención.

[Bushka]

Aquí está la sección de perfil.

[Bushka]

Otro albañil me recomendó tener una carcasa interior "integral".
Deje que las paredes logren respirar afuera.
¿Aguanta agua?

Contrariamente a la respiración cero, por carcasa hidrofóbica,
Ahora me sugieren una respiración máxima, con una capa de tierra cruda.
Pero los paneles de madera de la sauna (en abachi) pueden no gustarle.

Tras la visita de un arquitecto:
Para un uso tan específico,
en una situación tan específica (aunque común en nuestras regiones)
y con tal restricción de tiempo,
la solución puede ser:

En el exterior :
- Desembolsar y romper bases
- Impermeabilización de la parte enterrada (2 capas cruzadas de cal)
- Sellado de la parte enterrada (membrana bituminosa pegada)
- Desembolso con 1 m³ de vidrio expandido (si es tierra permeable)
- Desacople el yeso de la pared y reemplácelo con yeso de arena y cal (NHL 2 no bastardo)
- Únete a las caladas (lima + arena)
- Refugio que protege el suelo de la lluvia (proyección de 1 m).

Al interior :
- Descubre
- Primer
- Mortero de alta densidad con resina.
- capa de resina
- Revestimiento de paredes con mortero repelente al agua (base en botella).
- Inyección de resina repelente al agua en la base de las paredes (¿o sobre el piso?)
¿Sicalatex, Dipétanch, Murprotec (45 °), Sika, Siplast u otro?
>> Entonces la pared estará seca por dentro

Tuberías de fontanería, cables eléctricos, marcos de puertas
Aislamiento térmico interior en Poratec 5 cm (4 paredes y techo)

>> Lado de la piscina:
Azulejos (en Poratec con yeso tejido)

>> Lado de la sauna:
Estructura de sauna de madera independiente (contra Poratec sin perforarla)
Paneles de abachi (ayous) de 15 mm

Gracias por dejarme saber tus opiniones críticas.

[Obamot]

Disculpe, pero francamente nado: continúa yendo en todas las direcciones y prefiero retirarme. Solo léeme de nuevo.
Ya he dicho todo lo que creía posible y razonable, y deseo decirlo todo excepto comentar a riesgo de repetirme.

Mientras tanto, la piscina quizás debería probar el yoga además, se calma y durante este tiempo, ¿dejaría tiempo para secarse con las medidas apropiadas ya descritas? O al menos ver los efectos. Desestresarse también alivia el dolor.

El último punto que veré es que parece que he hablado y eso sería lo primero que debo hacer. Esto es para ver si no hay una fuga en la red de suministro de agua corriente. Tuve un caso Una vez que se descubrió la fuga ya que la tubería había terminado por romperse (responsabilidad del distribuidor si estaba antes del medidor ...) ¡fue necesario esperar al menos seis meses para ver los primeros efectos de un retorno a la normalidad! Para averiguarlo, me parece que una buena manera sería hacer que un núcleo se sellara y analizarlo: si se descubre cloro, probablemente sea una fuga de la red.
Total éxito con sus proyectos de todos modos.

[Bushka]

Hola Obamot,
Siguiendo su consejo, consulté a profesionales.
El resultado es, obviamente, que "va por todos lados" de manera contradictoria.
De ahí mi solicitud de asesoramiento sobre esto forum.

Mi último post expuso la síntesis final de un arquitecto.
Lo presenté a su crítica, por miedo a comprometerse
en una solución que te hubiera planteado una objeción,
fue muy breve
sin la necesidad de bordar largas vueltas irónicas.

Aquí está el proyecto:
1) Tratamiento de humedad:
>> Fuera:
- Impermeabilización de la parte enterrada (2 capas cruzadas de cal)
- Sellado de la parte enterrada (membrana bituminosa pegada)
- Desembolso con 1 m³ de vidrio expandido (si el suelo es permeable)
- Retire el yeso de la pared y reemplácelo con un yeso de arena y cal (NHL 2)
- Únete a las caladas (lima + arena)
- Refugio que protege el suelo de la lluvia (proyección de 1 m).
>> Interior:
- Revestimiento de paredes con mortero repelente al agua.
- Inyección de resina hidrófuga sobre la carcasa.

2) Aislamiento térmico interior:
Poratec 5 cm

3) acabados:
>> Lado de la piscina:
- Mosaico (en Poratec)
>> Lado de la sauna:
- Estructura de sauna de madera independiente (contra Poratec sin perforarla)
- Paneles de abachi de 15 mm (ventilados hacia la sauna)

Sabiendo que :
- No hay tubería de agua conectada a esta pared (por lo que no hay fugas).
- La red pasa a más de 20 m del muro en cuestión.
- No es posible el drenaje (ausencia de salida).
- Los desagües de las paredes parecen acentuar innecesariamente la migración de sales.
- Limitación de tiempo grave (que se tiene en cuenta aquí).

>> ¿Es esto válido?

Diagramas esquemáticos y fotos actualizados:
https://www.flickr.com/photos/724974...57666437886795

[Bushka]

Para obtener información, aquí está la solución MURPROTEC:

1) pelar

2) Primero realice las inyecciones bajo presión (antes de la carcasa que las cubre)
con un producto Murprotec patentado (ángulo de 45 °) más alto que la carcasa (1,6 m ht)
+ inyecciones verticales para barrera vertical en paredes adyacentes
En las otras paredes: inyecciones a 12 cm del suelo (en 3 cuotas) (habitación + estudio)
Precio: 310 € / ml (garantizado 30 años)

3) Carcasa (pared principal + 50 cm de retorno en paredes laterales):
- Imprimación adhesiva con resina
- Mortero de alta densidad con otra resina.
- Capa superior con resina
- Total = 2 cm
Precio: 430 € / m² (garantizado 10 años)

Costo total 2 piezas = € 12.121

>> Afuera: nada que hacer

Control unos meses después, antes del trabajo.

[Obamot]

Cuando dije que iba por todos lados, estaba hablando de Bushka. Si se involucra la negación ... (bueno, sí, creo que es "normal" en tu "caso").
Ejemplos:
- Un alero es inútil si la tierra no está confinada, ya que la humedad se propagará por acción capilar ...
- No hay respuesta en cuanto a una posible fuga de la cual el distribuidor de la red de agua sería responsable (y no pido una respuesta).
etc ...

No realmente, no lo tires, es genial nimportenawak, en la medida o como ya se dijo: de todos modos no podría validar (o no) nada, no haber ido allí.

Continúas actuando como si nada hubiera pasado, rebotando en el más mínimo espacio para continuar esta discusión, que básicamente desde el principio es una especie de monólogo. No es ironía, pero el gran cuerno, deberíamos ver para consultar.

[Bushka]

Las cosas comienzan a tomar forma.
Aquí está el giro que parecen querer tomar.
En caso de que pueda ser útil para alguien en un escenario similar.

1) Inyección de resina hidrofóbica de 1,60 m de altura
+ inyecciones verticales en las paredes laterales, a 50 cm de la esquina
+ inyecciones a 12 cm del suelo en la base de las otras paredes.
2) Revestimiento de la pared húmeda en toda su altura y revestimiento de las paredes laterales en estos 50 cm.
3) Como no es posible esperar a que la carcasa se seque durante más de un mes, este secado debe acelerarse:
- calentando la habitación durante estos 15 días con un calentador de aire?
- insertando desagües de pared en la cara externa (sifones atmosféricos “SPI®” equipados con ventiladores internos de 5 voltios)?
>> ¿Existen otros métodos de secado?
4) Como el revestimiento de la carcasa aún debe poder respirar, el mejor aislante sería Poratec, en 5 cm, pegado directamente sobre él (sin clavijas para no perforar la carcasa), porque Poratec (concreto celular liviano) permite esta respiración.
5) En el lado de la sauna, los tacos verticales de abeto Douglas se fijarían solo en la parte superior e inferior, en dos vigas horizontales, remachadas al techo y, en el suelo, en un pequeño revestimiento de mampostería (para evitar perforar la carcasa que se desborda en el suelo) .
6) Los paneles en abachi (instalación horizontal) se fijarían en estos listones verticales, induciéndose la aireación de abajo hacia arriba (entrada de aire debajo del zócalo y salida debajo del techo).
7) VMI (por insuflación) en lugar de VMC, porque el aire se agita hasta sus huecos más pequeños, además de poder calentarse (secarse).

El aislamiento con Poratec evita una partición de revestimiento cuyo espacio de aire podría causar dos nuevos problemas:
1) Si la pared estaba fría y el aire circulante era caliente y húmedo, habría condensación, lo que aumentaría la humedad de la pared en lugar de secarla.
2) Esto promovería el desarrollo de merule (hongo devastador).

Cualquier crítica técnica es bienvenida.

PS:
Un alero, muy secundario en la estrategia prevista, no cuesta mucho y puede ser útil para retrasar el fenómeno de capilaridad que tiende a desvanecerse con la distancia (ciertamente no bajo una fuerte lluvia).

No hay posibilidad de una fuga en la red de agua, ya que está debajo y a más de 20 m del muro en cuestión. Y no hay otras fugas, porque no hay una tubería de agua conectada a esta pared.

[Obamot]

Cualquier crítica técnica es bienvenida.

PS:
Un alero, muy secundario en la estrategia prevista, no cuesta mucho y puede ser útil para retrasar el fenómeno de capilaridad que tiende a desvanecerse con la distancia (ciertamente no bajo una fuerte lluvia).

¡En el edificio, no confunda a los informáticos y creadores de errores!

¡Por qué venir y pedir opiniones si lo tienes todo!
Ah no, para nada, porque tus aleros, al leer más cómo decirlo....???? tararear ese error otra vez!

No hay posibilidad de una fuga en la red de agua, ya que está debajo y a más de 20 m del muro en cuestión. Y no hay otras fugas, porque no hay una tubería de agua conectada a esta pared.

AH OUÉ, pero ¿cómo diablos explicas que con una gota, ubicada en su parte superior, aún podrías tener paredes húmedas, eso está más allá de la comprensión?

¡Este es un problema que va más allá de las leyes de la física, debe comunicarse con el CERN o con un gurú-zahorí!

En definitiva, como era de esperar, cuanto más avanza este hilo, más pasamos de sorpresas en sorpresas. [Modo de broma "ON"] ¡Es un poco como construir métodos de trabajo, como recetas de cocina hechas por muñecas rusas ...! ¿En el Ba-Bushka? [OFF]

Cuando dije que teníamos que ver allí para tener una idea, no me equivoqué.
Bueno, seamos felices, habrá otra "versión" (estamos en la V9.0 para que conste ^^)

En cuanto a que sus publicaciones sean útiles para otros, permítanos advertirles de inmediato que los "consejos" pueden no estar terminados y que necesitarán un buen seguro para cubrir los daños posteriores (por si acaso. (?) pero al menos esa es una hipótesis confiable) ...!

[Obamot]

PD: y si la red de agua está a 20 m de distancia, nos preguntamos cómo le pasará a su sauna / piscina. Teletransporte? Osmosis virtual?