Aislamiento en corchos recuperados?
- chatelot16
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no eres el único ... tampoco entendí nada
el doble acristalamiento no es el aislamiento ideal ... es lo mejor que podemos hacer para tener vidrio transparente
use cuchillas de aire para aislar, puede funcionar pero solo necesita el grosor correcto; si la capa de aire es demasiado gruesa, es demasiado convectiva y no se aísla: por lo tanto, es necesario limitar el espacio de aire con materiales muy rígidos ... el aire no cuesta nada más que los materiales rígidos y resistente al agua con su fijación además es otra cosa
el doble acristalamiento no es el aislamiento ideal ... es lo mejor que podemos hacer para tener vidrio transparente
use cuchillas de aire para aislar, puede funcionar pero solo necesita el grosor correcto; si la capa de aire es demasiado gruesa, es demasiado convectiva y no se aísla: por lo tanto, es necesario limitar el espacio de aire con materiales muy rígidos ... el aire no cuesta nada más que los materiales rígidos y resistente al agua con su fijación además es otra cosa
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- Obamot
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Ok, entonces en fotos.
En el ejemplo a continuación, eliminé las viguetas, el enchufe se inserta directamente en el panel.
1) Perforación previa (paneles o viguetas, depende) aquí el intervalo es de 50 cm y va muy bien, por lo que no es necesario usar muchos tapones (por supuesto, es mejor hacer un lienzo / plan como en mi última publicación , es más cuidadoso). Por otro lado. Para un mejor sellado, uno puede abstenerse de perforar a través de:
2) Inserción de las tapas => debe ser contundente (no como en mi foto)
3) colocación del panel (o viguetas):
Podemos ver muy bien en la foto de arriba, que solo las tapas tocan la pared fría. Todo el interés del corcho (que es a prueba de pudrición)
4) Lechada (aquí con silicona) e instale soportes para sostener el panel (o la viga)
Obviamente, en la foto de arriba, las tapas se giran hacia la lente fotográfica. Esta foto no muestra el posicionamiento del panel, sino solo la idea de la lechada y dónde colocar los soportes (paralelos al panel y no perpendicularmente, para evitar mini puentes de frío local).
¿Está más claro?
PD: Me gustaría especificar que prefiero hacer una unión / unión en espuma de poliuretano.
En el ejemplo a continuación, eliminé las viguetas, el enchufe se inserta directamente en el panel.
1) Perforación previa (paneles o viguetas, depende) aquí el intervalo es de 50 cm y va muy bien, por lo que no es necesario usar muchos tapones (por supuesto, es mejor hacer un lienzo / plan como en mi última publicación , es más cuidadoso). Por otro lado. Para un mejor sellado, uno puede abstenerse de perforar a través de:
2) Inserción de las tapas => debe ser contundente (no como en mi foto)
3) colocación del panel (o viguetas):
Podemos ver muy bien en la foto de arriba, que solo las tapas tocan la pared fría. Todo el interés del corcho (que es a prueba de pudrición)
4) Lechada (aquí con silicona) e instale soportes para sostener el panel (o la viga)
Obviamente, en la foto de arriba, las tapas se giran hacia la lente fotográfica. Esta foto no muestra el posicionamiento del panel, sino solo la idea de la lechada y dónde colocar los soportes (paralelos al panel y no perpendicularmente, para evitar mini puentes de frío local).
¿Está más claro?
PD: Me gustaría especificar que prefiero hacer una unión / unión en espuma de poliuretano.
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- chatelot16
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si el corcho solo sirve como una cuña para mantener la distancia entre 2 paredes aislantes, la calidad aislante del corcho es inútil ... las cuñas de madera das tienen el mismo efecto ... siempre que la sección de las cuñas sea una pequeña proporción desde la superficie
Ya he hecho el cálculo para la fijación del aislamiento: los grandes tornillos de acero que atraviesan todo hacen que el puente térmico sea insignificante siempre que el número de tornillos por m2 sea bastante bajo
el problema es que 2 paneles rígidos de madera u otros paneles aglomerados cuestan más que un buen espesor de aislamiento ... y como un solo espacio de aire no es suficiente, con varios paneles superpuestos es demasiado querido
Ya he hecho el cálculo para la fijación del aislamiento: los grandes tornillos de acero que atraviesan todo hacen que el puente térmico sea insignificante siempre que el número de tornillos por m2 sea bastante bajo
el problema es que 2 paneles rígidos de madera u otros paneles aglomerados cuestan más que un buen espesor de aislamiento ... y como un solo espacio de aire no es suficiente, con varios paneles superpuestos es demasiado querido
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- Obamot
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Muy bonito todo eso, pero sin haber ido allí, imposible ser tan asertivo.
La sugerencia anterior puede ser una medida de precaución avanzada, pero al menos es muy efectiva.
Es el aire dentro de la partición hermética que sirve como aislamiento Chatelot. Además me parece que el autor del hilo, esperaba reciclar tapones de corcho: doy los medios. Ahí estás HS.
Y entonces estoy tan ha sido, que ni siquiera había pensado en usar madera gracias!
Es un poco mi trabajo ... Chatelot ... Entonces, por supuesto, si es una solución indicada por una serie de razones: es por eso que la ofrezco y no por conveniencia.
Además, su madera no es resistente a la putrefacción y es más termoconductora que el corcho. Eventualmente puede saturarse con agua si hay condensación o un puente frío, se expande o se contrae, y esto puede afectar el sello.
Finalmente, en casos difíciles (ITI, que es el caso aquí) yo también creía que la madera era adecuada para esto. Pero no lo es, por ejemplo, he reemplazado las ventanas de doble marco de madera con otras en PVC, es de día y de noche en todos los sentidos (y especialmente para la comodidad del hábitat) ) ...
Sin embargo, hay casos apropiados en los que la madera será adecuada y es más fácil de implementar, pero menos eficiente en casos críticos.
Lo sentimos, pero en el caso de un puente térmico severo, es mejor evitar esto, especialmente porque la solución técnica anterior lo permite.
Recientemente, en un caso como este, vi tornillos oxidándose en solo unos meses (y oxidándose seriamente). E inmediatamente aparecen manchas de condensación a su alrededor.
En un buen aislamiento de fachada, no hay piezas metálicas que se utilicen para anclar el aislamiento en la fachada, adivina por qué ...
NO, no es un espacio aéreo sino un confinamiento de aire (con un mejor coeficiente de aislamiento que cualquier otro material). Si quieres llamarlo así, pero no es lo mismo. No es necesario multiplicar el sándwich (pero tenga en cuenta que si lo hiciera, el aislamiento sería perfecto, entonces, ¿por qué no, excepto el precio?)
Luego, las fotos están allí solo como un ejemplo, y estamos hablando de materiales de construcción reciclados, por lo tanto, costo cero ro-ros (hay una opción en mis propuestas).
Entonces, si te tomaste la molestia de leer mi primera publicación en este hilo, habrías entendido que lo tomé en cuenta (ya estoy sopesando las ventajas frente a las desventajas) y también digo que no puedes dejar un panel de poliuretano, sin cubrirlo (incluso los extruidos aún son frágiles para una pared, especialmente en un garaje ...) que en términos de costo, será más o menos el mismo (excepto la madera recuperada) ... CQFD
Y eso es bueno, porque Valoucondors dice que no quiere gastar dinero.
Lo mismo ocurre con el relleno de celulosa, que no se puede colocar en otro lugar que no sea particionado (incluso los paneles, además, incluso más caros).
Aquí, es una solución altamente eficiente para cualquier presupuesto pequeño (podemos recuperar paneles de madera aglomerada de gabinetes viejos que ya no pueden sostenerse muy fácilmente, por ejemplo).
Incluso diría que si podemos recuperar tales paneles, es una solución adecuada para el aislamiento del piso (porque el de un garaje está muy frío), por supuesto, al llevar el intervalo entre los enchufes, aquellos que ya El mercado descalzo sobre un piso de madera en una casa sin aislamiento y sin calefacción comprenderá rápidamente que la madera es un conductor térmico relativamente importante.
La sugerencia anterior puede ser una medida de precaución avanzada, pero al menos es muy efectiva.
chatelot16 escribió:Si el corcho solo sirve como una cuña para mantener el espacio entre 2 paredes aislantes, la calidad aislante del corcho es inútil ...
Es el aire dentro de la partición hermética que sirve como aislamiento Chatelot. Además me parece que el autor del hilo, esperaba reciclar tapones de corcho: doy los medios. Ahí estás HS.
Y entonces estoy tan ha sido, que ni siquiera había pensado en usar madera gracias!
chatelot16 escribió:las cuñas de madera tienen el mismo efecto ... siempre que la sección de la cuña sea una pequeña proporción de la superficie
Es un poco mi trabajo ... Chatelot ... Entonces, por supuesto, si es una solución indicada por una serie de razones: es por eso que la ofrezco y no por conveniencia.
Además, su madera no es resistente a la putrefacción y es más termoconductora que el corcho. Eventualmente puede saturarse con agua si hay condensación o un puente frío, se expande o se contrae, y esto puede afectar el sello.
Finalmente, en casos difíciles (ITI, que es el caso aquí) yo también creía que la madera era adecuada para esto. Pero no lo es, por ejemplo, he reemplazado las ventanas de doble marco de madera con otras en PVC, es de día y de noche en todos los sentidos (y especialmente para la comodidad del hábitat) ) ...
Sin embargo, hay casos apropiados en los que la madera será adecuada y es más fácil de implementar, pero menos eficiente en casos críticos.
chatelot16 escribió:Ya he hecho el cálculo para la fijación del aislamiento: los grandes tornillos de acero que atraviesan todo hacen que el puente térmico sea insignificante siempre que el número de tornillos por m2 sea bastante bajo
Lo sentimos, pero en el caso de un puente térmico severo, es mejor evitar esto, especialmente porque la solución técnica anterior lo permite.
Recientemente, en un caso como este, vi tornillos oxidándose en solo unos meses (y oxidándose seriamente). E inmediatamente aparecen manchas de condensación a su alrededor.
En un buen aislamiento de fachada, no hay piezas metálicas que se utilicen para anclar el aislamiento en la fachada, adivina por qué ...
chatelot16 escribió:el problema es que 2 paneles rígidos de madera u otros paneles aglomerados cuestan más que un buen espesor de aislamiento ... y como un solo espacio de aire no es suficiente, con varios paneles superpuestos es demasiado querido
NO, no es un espacio aéreo sino un confinamiento de aire (con un mejor coeficiente de aislamiento que cualquier otro material). Si quieres llamarlo así, pero no es lo mismo. No es necesario multiplicar el sándwich (pero tenga en cuenta que si lo hiciera, el aislamiento sería perfecto, entonces, ¿por qué no, excepto el precio?)
Luego, las fotos están allí solo como un ejemplo, y estamos hablando de materiales de construcción reciclados, por lo tanto, costo cero ro-ros (hay una opción en mis propuestas).
Entonces, si te tomaste la molestia de leer mi primera publicación en este hilo, habrías entendido que lo tomé en cuenta (ya estoy sopesando las ventajas frente a las desventajas) y también digo que no puedes dejar un panel de poliuretano, sin cubrirlo (incluso los extruidos aún son frágiles para una pared, especialmente en un garaje ...) que en términos de costo, será más o menos el mismo (excepto la madera recuperada) ... CQFD
Y eso es bueno, porque Valoucondors dice que no quiere gastar dinero.
Lo mismo ocurre con el relleno de celulosa, que no se puede colocar en otro lugar que no sea particionado (incluso los paneles, además, incluso más caros).
Aquí, es una solución altamente eficiente para cualquier presupuesto pequeño (podemos recuperar paneles de madera aglomerada de gabinetes viejos que ya no pueden sostenerse muy fácilmente, por ejemplo).
Incluso diría que si podemos recuperar tales paneles, es una solución adecuada para el aislamiento del piso (porque el de un garaje está muy frío), por supuesto, al llevar el intervalo entre los enchufes, aquellos que ya El mercado descalzo sobre un piso de madera en una casa sin aislamiento y sin calefacción comprenderá rápidamente que la madera es un conductor térmico relativamente importante.
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Aislamiento por cavidad de aire particionada ITI / ITE
[Editar] de todos modos, puede reemplazar el corcho con madera (o más liviano y, por lo tanto, menos conductor de calor: como PVC o cualquier plástico reciclado adecuado => que en principio siempre será más pesado que el corcho, entonces ¿por qué tomar algo más ...!) si eso le conviene (o más bien dependiendo de las limitaciones en el sitio), pero eso no le resta valor principio básico de cavidades de aire particionadas y que actúan como aislamiento térmico (cualquiera sea la forma de llegar allí, y esa me parece muy buena cuando no tenemos dinero para gastar).
Finalmente, diría que esta solución es excelente para ITI *, ya que consume muy poco espacio en el piso, por un coeficiente de aislamiento muy alto y problemas de puente frío casi inexistentes. (excepto recordar - en casos severos, como exposición total al norte o lo que sea - tratar también en 1 metro, el "retorno" de las paredes / paredes / techos perpendiculares a la pared frontal).
Por último, pero no menos importante Si desea impulsar la durabilidad del concepto el tiempo suficiente (y obtener un buen sello hermético desde el principio), puede preparar la cavidad en el lado de la pared, pintándola con una pintura acrílica para exteriores (acabado tipo látex, como el excelente Dulux Weather Shield) que hará una película de goma flexible que evitará pérdidas por grietas posteriores y causadas por el asentamiento de la construcción.
Y por supuesto, en zonas tropicales o cálidas, es ideal para reducir la radiación solar en ITE ... En este caso, no es necesario particionar, podemos contentarnos con dejar pasar el aire también actuará como un "radiador" (a menos que desee utilizar aire acondicionado, en cuyo caso necesita los coeficientes de aislamiento ad hoc ...)
*) ITI = Aislamiento Térmico Interior
Finalmente, diría que esta solución es excelente para ITI *, ya que consume muy poco espacio en el piso, por un coeficiente de aislamiento muy alto y problemas de puente frío casi inexistentes. (excepto recordar - en casos severos, como exposición total al norte o lo que sea - tratar también en 1 metro, el "retorno" de las paredes / paredes / techos perpendiculares a la pared frontal).
Por último, pero no menos importante Si desea impulsar la durabilidad del concepto el tiempo suficiente (y obtener un buen sello hermético desde el principio), puede preparar la cavidad en el lado de la pared, pintándola con una pintura acrílica para exteriores (acabado tipo látex, como el excelente Dulux Weather Shield) que hará una película de goma flexible que evitará pérdidas por grietas posteriores y causadas por el asentamiento de la construcción.
Y por supuesto, en zonas tropicales o cálidas, es ideal para reducir la radiación solar en ITE ... En este caso, no es necesario particionar, podemos contentarnos con dejar pasar el aire también actuará como un "radiador" (a menos que desee utilizar aire acondicionado, en cuyo caso necesita los coeficientes de aislamiento ad hoc ...)
*) ITI = Aislamiento Térmico Interior
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Obamot escribió:[Editar] Otra ventaja de la espuma, es no inflamable (...)
PU no inflamable? ¿Ah bueno?
Generalmente clasificado C o D en Euroclase ...
Clasificación de fuego: EUROCLASSES reemplazó la clasificación francesa M para productos marcados CE.
A1 y A2: no combustible.
B: poco combustible.
C: combustible.
D: muy combustible.
E: altamente inflamable y propagador de llama.
F: no clasificado o no probado.
Clasificación de fuego francés antiguo (M):
M0: no combustible.
M1: no inflamable.
M2: apenas inflamable.
M3: moderadamente inflamable.
M4: altamente inflamable.
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- Obamot
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Nuevo estándar europeo: ESPUMA SIN INCENDIO, obligatorio para TODAS las espumas de poliuretano, ya sea estampadas o no, ha sido obligatorio durante algunos años (así que pague más si desea más resistentes al fuego, pero eso no cambiará nada ...).
También hice pruebas de fuego en casa antes de ponerlo, para ver
Nada, niet, nada ... ¡no arde! Pruébalo y verás, en el peor de los casos se quema, se vuelve negro, pero no dura.
Además, es un uso muy localizado, utilizado aquí, no como aislamiento, sino como pegamento en esta descripción, por lo que la madera / ou_agglo que estará al lado se quemará mucho antes ...
PD: fuente de la última foto: Wikipedia
http://fr.ekopedia.org/Conductivité_thermique
También hice pruebas de fuego en casa antes de ponerlo, para ver
Nada, niet, nada ... ¡no arde! Pruébalo y verás, en el peor de los casos se quema, se vuelve negro, pero no dura.
Además, es un uso muy localizado, utilizado aquí, no como aislamiento, sino como pegamento en esta descripción, por lo que la madera / ou_agglo que estará al lado se quemará mucho antes ...
PD: fuente de la última foto: Wikipedia
http://fr.ekopedia.org/Conductivité_thermique
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- Obamot
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- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
Por lo tanto, el corcho es hasta siete veces menos conductor que el pino. (ya madera clara)
[Continúa] otras comparaciones:
Otra fuente: http://fr.ekopedia.org (Ver "Conductividad térmica")
[Continúa] otras comparaciones:
Otra fuente: http://fr.ekopedia.org (Ver "Conductividad térmica")
Dernière édition par Obamot el 25 / 05 / 13, 03: 22, 4 editado una vez.
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- chatelot16
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