Citro @ si puedo ayudar, ¿qué es lo que necesita saber? He estudiado esta pregunta acerca de 2 años (lol)
Visor electrónico (EVF) VS visor óptico, todo dicho ...!
https://www.youtube.com/watch?v=jPmatcZ99Qw
Es como si tuviera ante mí una Polaroid en tiempo real (WYSIWYG).
Por otra parte, a medida que compraron Minolta Tecnología (se hizo cargo de la división de la cámara), cada unidad cuenta con la tecnología de la famosa Thermocholorimeter III (versión digital) Minolta. Incluso en cualquiera de los cuadros de entrada! Costo de la joyería vende sólo 2'000 € en el momento (que se encuentra en las cámaras de € 350 como ya A37 ...). Básicamente le llevará ninguno de los actuales DSLR de Sony y tiene una herramienta increíblemente eficaz pro, no hay ningún caso en el mundo puede competir con excepción Hasselblad HV 11'000 € que adoptó el mismo tecnología. Él ji ...
Cambia cualquier parámetro y ves al instante:
- trabajo manual con celular o "todo coche",
- BDB K, corrección de balance de blancos,
- Trabajo VS sRGB AdobeRGB,
- Exposición (más / menos ex, contra la luz) corr. expo sobre la marcha
- Técnicas Fotográficas: Método ETTR, libraw Iliah Borg, etc.
- Corr. la membrana de medición sobre la marcha,
- Profundidad de campo, bokeh,
- ISO,
- Efectos de vivienda
- Filtros (como filtro de polarización)
- Comparación de los objetivos entre-ellos,
- Con la muy buena óptica, incluso se puede ver el ruido generado por la propia óptica (asombroso pero cierto).
En resumen, todo lo que ves en tiempo real, incluso antes de haber presionado el gatillo ...
Para el ruido si exhibes en ETTR, hop, ha desaparecido (en principio) incluso con ISO altos, ya no tienes tanto, ya que desaparece con poca luz y aumentas tus niveles de gris. Aparte de eso (me refiero a hacer una exposición correcta que hará que tu foto "se meta bajo los pies" con tonos muy densos ...) aparte de que el ruido es un falso problema! Porque el secreto de la foto no hay ninguno, es la calidad de la luz, puedes hacer lo que quieras con una cámara a ISO 200, tienes una luz de mierda tendrás fotos de m..de. ¡Sin fotones, sin caldo! Así que antes de montar el ISO, es mejor agotar TODAS las demás soluciones ANTES, como iluminación auxiliar (LED, flash), comprar ópticas muy brillantes y nítidas, aumentar el tiempo de pausa y utilizar un .... BUEN TRÍPODE ambos que no tenemos un sujeto en movimiento. Y, por supuesto, la estabilización del caso. Cuando hayas hecho todo eso y hayas expuesto bien ETTR, las fotos en las que hay que subir a ISO bein ya no hay muchas, y si el SUJETO prima sobre la calidad, un poco de grano se vuelve aceptable. .El 000% de mis fotos se toman en ISO nativo (95 o 100 ISO dependiendo de la cámara) aquí es donde puedo aprovechar todo el potencial del sensor (200 a 13 EV o diafragmas / parada de disponibilidad de gradación de grises utilizable x 14 o 12 bits) pero ¿qué voy a romperme los pies para aumentar el ISO entonces, para tener fotos "pobres" en escala de grises / colores? ¿Y ves que la calidad de mis imágenes se desmorona?
En consecuencia, mi regla de oro es que
Nunca voy a cambiar de ISO a menos que no tenga otro medio de hacer lo contrario (y nuevamente, me pregunto si realmente vale la pena el tiro ... ver la "calidad de luz disponible", casos de buena calidad con poca la luz son muy raras, pero existen, para que el ojo del fotógrafo las elimine ...)
Para la macro a mano alzada (aunque no lo recomiendo) cada cámara está equipada con un sistema de estabilización de imagen en todos los ejes, de modo que cualquier lente que monte en la cámara está "estabilizada de facto". "(este es el mejor sistema, ya que el día que cambia la cámara, le da una actualización de su puñalada para todas las ópticas, mientras que en Canon o Nikon, la puñalada está en la óptica y cuando 'ella está muerta, puedes comprar uno nuevo, ¡la reparación cuesta más que la óptica!)
La única diferencia notable entre una cámara de nivel de entrada y lo mejor de lo mejor, no radica en las características anteriores (¡ya disponibles con cada cámara realmente!) Sino en detalles secundarios como la velocidad de ráfaga (ya 7 img / seg en el nivel de entrada), la presencia de un GPS que etiqueta las fotos con las coordenadas, la calidad de las pantallas EVF / LCD (ya muy buena y que no influye en el resultado final), las características del video pro o semi-pro (sí, si podemos filmar en muy alta definición y tenemos cámara lenta de muerte que mata con todos ...) la presencia o ausencia o no de un botón AF / bloqueo con función on / suelta (mientras que debemos mantener pulsado para "congelar" el MAP en el nivel de entrada) más botones programables en la gama alta, ¡pero nada más en las funciones esenciales!
en fin, bagatelas pero aun así me llevé el buque insignia que encontramos a mitad de precio cada vez que van a sacar "nuevos modelos"
¿Otra cosa?
Gastón escribió:izentrop escribió:Citro escribió:bombilla LED (montaje de varios LEDs) a menudo son menos fiables. Tenía varias lámparas de este tipo y que ha sucedido en varias ocasiones que las bombillas se queman, ya sea en forma aislada o en cascada ...
Esto es por lo general la comida que está mal diseñado.
Confirmo: el ideal es tener una fuente de alimentación independiente estabilizado y LED alimentado por baja tensión.
Es por eso que tomé projos.
izentrop escribió:Obamot escribió:El LED MT-G2 Entrega hasta 1987 lúmenes en blanco frío y blanco cálido en 1735 lúmenes, ambos, a 18.5 vatios, 85 ° C.
Llegan a 137 lm / W Sonrisa forzada
No tiene que estar en condición normal y se estrecha 85 ° curso de la vida.
Un flujo máximo y la potencia máxima: 1987 / 18.5 107,4 = lm / w
izentrop escribió:Y no dan la energía posible en la normalidad ??
Para todos aquellos que he visto vender (en términos de sustitución de los faros con bombillas de halógeno proyectores H4 por ejemplo) que les dan a 85 ° C, creo que para llegar a 2'500 lúmenes
XHP50 >>> con 18 Watts es la temperatura óptima? (Se llevaban 150 ° C, por lo que funcionan a la mitad de su potencial resistencia) En cualquier caso, está diseñado para resistir, en las especificaciones son todavía alrededor 15'000 horas o 30'000.
En principio están equipados con un ventilador con sensor de temperatura para no superar los 85 ° C (si no me equivoco, pero ojo, estamos hablando de CREE). Para mí, el valor a 25 ° C es teórico para tener una buena resistencia en el espectro, así como un punto de referencia "bajo", porque bajo voltaje se calienta muy, muy rápido. El MT-G2 como proyector (sin ventilador) se entrega a 50 h
>>> ¿Que piensas?
izentrop escribió:Si escuchas la radio, es mejor elegir con el logotipo CEDe lo contrario distancia de radio 10 el conductor m de no estar cifrada.
Imprescindible para comprar en Europa también!
(A excepción de la sustitución de halógeno LED, no hay elección, no están a la venta en mi esquina, pero es para el coche, que no se quema cuando se corta el contacto ^^)
En caso de incendio, no tendría ningún problema con el seguro en caso de incendio! La CE hace en China o logotipos en otro lugar tengo un pequeño problema ... (cómo verificar el cumplimiento, que es el certificado etc ... PRB, PRB)! Y si los compras con la norma CE aquí, se encuentran a muy buenos precios si contamos los gastos de envío y el riesgo de no recibir ... a menos que usted compró un palé con un socio de confianza no vale la pena ... al menos si se compran aquí, que te van a 100% que funciona y si es que los informes que se pueden hacer para pagar, si hola garantizar una molestia para devolverlo en Asia ...
El chip 30 W conectada directamente a la carcasa de aluminio no se calienta en absoluto.
Obamotsin tiros más, tengo a mi cuenta.