Restauración de un muro de piedra de río.

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seb1000
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Restauración de un muro de piedra de río.




por seb1000 » 10/04/13, 23:14

Bonjour à tous,

Tengo un muro de piedra en la casa con los pies en el río: tiene 50 cm de grosor, 2,50 m de alto en el lado del río; y en el lado del suelo, supera los 0,80 cm (el resto es subterráneo).
Este lado de la tierra es tierra + grava arriba, que sirve como terraza, sin sobrecarga (aparte de la motocicleta de vez en cuando).
esta pared se ha agrietado en el lado del río en el pasado y fue "reparada con concreto como junta, o como reemplazo de guijarros tan grandes como un puño".
hoy vi que se agrietó de nuevo bastante en un lugar (parte de la pared inclinada 14 cm en el lado del río en comparación con la parte "estable"), pero desde cuándo ... .Misterio.
a fines del otoño pasado estaba bastante en buenas condiciones.
Hice marcas y tomé medidas para ver la evolución de las grietas.
la grieta sigue siendo lo suficientemente grande como para dejarme pensar que, en un período de tiempo bastante corto, el muro se derrumbará en el río.
Hay una falta de unión en lugares de hasta 30 cm de grosor de la pared ...
En el apogeo de la temporada, la pared está cubierta a 40 cm de altura desde su base.
en el más bajo, está completamente por encima del agua.
puede haberse agrietado porque almacené 1 metro cúbico justo detrás + la moto + el peso de la nieve que se acumuló justo detrás de este año, no lejos de los 80 cm de altura. después de tal vez se hubiera roto tarde o temprano ...

La pregunta es cómo arreglar una pared así. cemento? arena-cal? arena-cal-grava? aplicar al compresor? ¿Hay algún refuerzo para poner? ...

Aquí, espero haber dado un máximo de información.
de lo contrario, obviamente estoy disponible para completar la información que falta.

aquí, estoy muy ansioso por consejos allí, porque un poco preocupado por encontrar todo en el río una mañana, terraza incluida ...

gracias de antemano
seb
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por Conejo » 11/04/13, 00:34

Si se trata de una pared de cal macone, se debe utilizar cal.

Solo puedo aconsejarle que lea este libro para mejorar
Entiende la elección de la lima.
http://www.ecole-avignon.com/fr/livre/2 ... -chaux.htm

Sin embargo, esto no resolverá el problema. Tienes que determinar el
hacer que la pared se agriete y se vuelque. Para eso una foto
del conjunto me parece deseable decidir más.

Por lo que entiendo, tendré la tentación de decir que
la pared fue empujada hacia atrás por los jardines. Es muy probable que
la tierra anegada se ha congelado y su expansión
empujó la pared hacia atrás.
Si es el caso, es necesario asegurar un buen drenaje de los terrenos detrás de la pared.
y permitir la evacuación de agua al nivel de la terraza.
Indique el plomo fuera de la pared sobre una altura de 2 m. Pero
14 cm por 2 m ca comienza a ser grave.
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por bidouille23 » 11/04/13, 18:58

Bonsoir,

esta temporada es excepcional en el lado de la lluvia y no eres el único que tiene cimientos (o dependiendo de la edad de las paredes, pared simplemente colocada en el suelo sin cimientos), por lo tanto, hay hundimiento del suelo debajo de la pared ...

Las fotos para ver la situación serían mucho más prácticas ...

Por lo que puedo decir, en principio es necesario aumentar la superficie de apoyo debajo de la pared, no se trata de unir ...

Hay varias soluciones para hacer esto, pero básicamente el principio es desembolsar el extremo pequeño por el extremo pequeño, como 1 m vaciado 1 m lleno 1m vaciado 1m lleno, etc., y en estos huecos poner chatarra para rehacer zapatas de concreto. ..

En su caso, visto lo que nos dice, optaría por apretar la pared con grandes barras de metal a lo largo para no verla hundirse mientras ahueca o hunde nuevas sillas de montar. .

Pero antes que nada, enviar fotos de la situación exacta será mucho más claro ...

En cualquier caso, no será necesario esperar un año más, y especialmente para aprovechar el buen clima (normalmente) y, por lo tanto, el endurecimiento de la tierra que soportará más ...
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por Conejo » 11/04/13, 23:40

bidouille23 escribió:Bonsoir,
Hay varias soluciones para hacer esto, pero básicamente el principio es desembolsar el extremo pequeño por el extremo pequeño, como 1 m vaciado 1 m lleno 1m vaciado 1m lleno, etc., y en estos huecos poner chatarra para rehacer zapatas de concreto. ..


No exceda los 80 cm, lo mejor es 60 cm.
Pase 80 cm comienza a caer.
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por bidouille23 » 12/04/13, 18:30

Hola,

Rabbit, gracias por la corrección, para decir la verdad, es seguro que cuanto más pequeño sea el desembolso, menos posibilidades habrá de que se mueva.

También existe la técnica de colocar varillas de unión que apretarán la pared a lo largo para evitar que se mueva (largas varillas metálicas roscadas en el extremo) ...

Pero incluso con estas varillas, diría que la perforación de 80 max me parece razonable. Ahora debo decir que no soy albañil, sino que estoy tratando con albañiles, incluso recientemente por un problema similar, por lo que no domino en detalle, pero todavía tengo experiencia en ingeniería civil que ayuda mucho;) ...

En todos los casos en caso de duda, siempre opte por la solución menos riesgosa;) ...
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por Conejo » 12/04/13, 19:17

Tuve que consolidar las paredes de mi casa. Uno de los muros cayó
al suelo y arrastró al que estaba frente a él. El sin plomo también fue
de + - 15 cm por 2.5 m.
Entonces cavo en un ancho de 80 cm, una altura de 20 cm y
una profundidad de 1 m debajo del muro. Luego coloque 3 x 15 mm enrejado de hormigón Ø 15 mm a 10 cm del suelo.
Hice esas losas debajo de todas las paredes de la casa. Los azulejos son
separados por un metro.
Me llevó casi un año completar este trabajo. Desde entonces no se ha movido.

Cuando cavamos y nos damos cuenta de que la tierra se vuelve más
difícil es que es urgente detenerse.
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por bidouille23 » 13/04/13, 00:53

Re,

er Conejo lo que es importante en la historia también es la superficie del rodamiento, no tanto el grosor de la suela que agregará ...

Es posible que tenga una tierra suelta si su superficie de soporte es suficiente, no habrá punzonado diferencial (depresión del suelo por punzonado).

Por lo tanto, decir que debe cavarse a 1 M de altura no me parece realmente justificado aquí sin conocer la naturaleza del suelo.

Es posible hacer algunas pruebas sin pasar por una oficina de diseño con núcleo, al buscar un poco en la red se han encontrado formas de hacerlo.

ejemplo aquí:

http://www.cours-genie-civil.com/

más exactamente aquí:

http://www.cours-genie-civil.com/IMG/pd ... uction.pdf
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por Conejo » 13/04/13, 01:07

bidouille23 escribió:Entonces, decir que tiene que ser excavado a 1 M de altura no me parece realmente justificado aquí sin conocer la naturaleza del suelo


Perdóname, hablo mal.
El área del piso de las baldosas es de 80 cm x 1 m, el grosor de las baldosas es de 20 cm.
En mi caso, el suelo es arcilla que está empapada con agua durante las fuertes lluvias.
así como durante otoño e invierno. Lo que no sirve para nada es que un
El camino de abajo corre a lo largo del edificio a 50 cm de los cimientos. De más
Un camino nacional muy frecuente corre a lo largo de la fachada principal del edificio.
Debo agregar que originalmente no había bodega. Entonces tengo
cava un vacío ventilado con un corte en el centro de 1 m de ancho
y + - 2.20m de profundidad. Hice esto para secar el suelo gracias a
Ventilación al vacío. Sin embargo, me he ocupado de que la arcilla
permanece húmedo para evitar el movimiento del suelo.
Con la información (todavía no tenía internet) que tenía
Era (hace 15 años) Creo que lo hice para mejorar.
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por chatelot16 » 13/04/13, 01:16

tienes que ver lo importante que es este muro ... si no hay peligro, lo mejor es no hacer nada ... y si algún día cae, hazlo de nuevo con más solidez

Si la caída de este muro es peligrosa, debemos encontrar una solución: lo más simple es a menudo desmantelarlo y reconstruirlo más grueso, más sólido

ahora el hormigón es más barato que la mampostería de piedra bien cementada ... por lo que podemos preferir colocar piedra visible en la cara y colocar hormigón suelto detrás

la cal de aire no vale nada cuando hay agua permanentemente ... la cal hidráulica es un ancestro del cemento, pero sin interés para este tipo de trabajo: por lo tanto, es el cemento de cemento normal más barato y el mas solido
Dernière édition par chatelot16 el 13 / 04 / 13, 01: 39, 1 editado una vez.
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por bidouille23 » 13/04/13, 01:30

Conejo, no te molestes en disculparte;) ...

La arcilla es el peor caso de resistencia a los pinchazos ...

De todos modos, como Seb1000 no dará más detalles (fotos más precisas), dar una solución viable no será absolutamente posible :) ....
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