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¡Hola
Realicé una instalación fotovoltaica que funciona con un calentador de agua estándar, excepto la resistencia que se modificó para funcionar en 30 V
Así que tengo una instilación que produce agua caliente sin ningún tipo de electrónica, sin inversor, baterías u otros componentes caros y de vida limitada.
Además, el calentador de agua es un sistema de almacenamiento que almacena energía durante la noche, de forma natural.
El costo es ridículo, el precio del sensor más un seccionador y un disyuntor; la rentabilidad es máxima, incluso sin subsidios, mantenimiento cero durante un período de 25 años .....
Funciona perfectamente desde 3 meses (cuando hay sol, por supuesto)
Si ya ha pensado o realizado este mismo tipo de instalación, avíseme; si está interesado, puedo ayudarlo por la resistencia, es lo único que no se encuentra en el comercio, pero es bastante fácil (especialmente si conocemos la ley de Ohm)
A su lectura
Aquí está el diagrama de cableado

Realmente me gusta la simplicidad de su sistema en comparación con un sistema solar térmico que, debido a la disminución de los paneles fotovoltaicos, en mi opinión es hoy más competitivo.

Sin querer hacer una psicosis, atención al riesgo de legionella: se recomienda subir una vez al día a 60 ° C en el balón, no estoy seguro de que llegue allí los días cubiertos de invierno.

De hecho, su sistema es interesante, también había demostrado en una publicación aquí que, dada la disminución de la energía fotovoltaica, el ECS solar ya no es demasiado competitivo.
De hecho, el primer problema que veo es el reemplazo de la resistencia específica del poder por una resistencia modificada para la ocasión.
Cordialement.

PVresistif escribió: cero mantenimiento durante un período de años 25 .....
Funciona perfectamente desde hace 3 meses

Me gusta el optimismo de Tom, pero ¿cómo puede decir que no tendrá mantenimiento durante 25 años con un sistema que ha estado funcionando durante solo 3 meses ... Avanza un poco.

Nada más que resistencia, en mi opinión, no tendrá 25 años. Y luego el tanque del calentador de agua en sí, ¡buena suerte para encontrar uno que mantenga perforado 25! Y para eso, al menos aún reemplazará los ánodos en magnesio.
¿Hablamos de eso en los años 10 o 15?

sicetaitsimple escribió:Sin querer hacer una psicosis, atención al riesgo de legionella: se recomienda subir una vez al día a 60 ° C en el balón, no estoy seguro de que llegue allí los días cubiertos de invierno.

En mi caldera de pellets (y la mayoría de sus "diez principales" competidores, austriacos por lo tanto no chinos), el programa sólo prevé un aumento de temperatura a 65 ° por semana.

Por otro lado, si es un problema real en la comunidad, la última vez que lo vi (hay casi 10 años), no se conocía ningún caso de legionelosis en una instalación privada.

Finalmente, por desgracia, me parece que la legionelosis a menudo se anida en los circuitos: accesorios, calentador de agua de salida de válvula termostática (en cualquier caso, esto es lo que nos sucedió en la institución pública en la que tuve responsabilidades en el pasado).

¿Supongo que queda una resistencia de 230 V para recargar en ausencia de sol? En este caso, basta con programar una subida "obligatoria" a +65 ° C una vez por semana ...

Did67 escribió:
¿Supongo que queda una resistencia de 230 V para recargar en ausencia de sol? En este caso, basta con programar una subida "obligatoria" a +65 ° C una vez por semana ...

Como se describe, no parece obvio, pero si es el caso, es suficiente programar un aumento de temperatura regularmente.
El mejor ser, pero es un poco más caro y requiere más espacio, para tener dos globos en serie, el primero solar para precalentar o calentar en verano, el segundo eléctrico que solo traerá el complemento necesario si necesitar.

Sí y no ... Casi, en mi juventud, tuve que:

a) tu tanque 2, ese donde se hace el dibujo a los circuitos de usuario, está "frío" por la mañana (ya que has tomado y dibujado)

b) el sol calienta la pelota 1, pero no la 2

Luego debe purgar el 2. O instalar un "bypass": si es manual, ¡rápidamente existe el riesgo de un levantamiento popular en la casa! Con el resultado de que compramos la paz social mientras permanecemos en modo permanente de "forzamiento" ...

Did67 escribió:Sí y no ... Casi, en mi juventud, tuve que:

a) tu tanque 2, ese donde se hace el dibujo a los circuitos de usuario, está "frío" por la mañana (ya que has tomado y dibujado)

b) el sol calienta la pelota 1, pero no la 2

Luego debe purgar el 2. O instalar un "bypass": si es manual, ¡rápidamente existe el riesgo de un levantamiento popular en la casa! Con el resultado de que compramos la paz social mientras permanecemos en modo permanente de "forzamiento" ...

No entendido ...

¿El "globo 2", al menos en verano, permanece caliente por la noche y se llena después de la ducha matutina (o vespertina) con agua calentada el día anterior en el "globo 1"?

Y en todos los casos un sistema como éste, o un acumulador solar térmico, es de todos modos un compromiso en cuanto a dimensionamiento (y por tanto de coste), normalmente será "sobrante" en pleno verano y requerirá un suplemento (eléctrico u otro) en pleno invierno.

El modo "forzado permanente" no me parece una tontería en la medida en que se utilizará muy poco en verano y debe ser en todos los casos en invierno.

¿Por qué limitarse a 30v? coloque varios paneles en serie para hacer casi 220v con el máximo sol, y use una resistencia estándar 220v ... pero sigue siendo un problema: termostato de origen imposible: no tiene la potencia para cortar la corriente continua: arco eléctrico Garantizado en el primer intento de descanso

gran problema de seguridad con la corriente continua ... todo debe ser concebido de manera completamente diferente

chatelot16 escribió:¿Por qué limitarse a 30v? coloque varios paneles en serie para hacer casi 220v con el máximo sol, y use una resistencia estándar 220v ...

Porque no tendría sentido ... Si planea montar una docena de paneles, debe cambiar a una alternativa y suministrar a todos los consumidores, incluido el calentador de agua.