Las lámparas LED y bovedillas de poliestireno

[roboc]

Bonjour à tous,

Estoy haciendo mi sótano y el techo está hecho de losas de poliestireno. Un falso techo en BA13 se establecerá en 2cm aproximadamente por hora (el techo requiere altura).

Me gustaría instalar puntos led en el techo. Instalé puntos en la luminaria de uno de mis hijos (Xanlite xxx y los resultados son tan buenos como con el antiguo 50W. Tengo la impresión de que estos puntos no se calientan casi, incluso hacia atrás).

De repente, ¿cree que es posible excavar las losas (tipo de espacios 20-30 de ancho cm y altura de la ingle 10) por punto para incrustar?

No lo haría con los clásicos puntos 50W, ¡pero ahí surge la pregunta!

Merci de votre aide.

[Christophe]

Sí, debemos cavarlos: todavía hay vatios para disipar, incluso si 10 es menos que con un halógeno. Puede hacer la prueba encerrando una bombilla led en una pequeña caja aislada, después de unos pocos (decenas de minutos), estará tan caliente como un halógeno (¿quién es después de unos segundos?)

Entonces, si no disipa estos vatios, al final, ¡obviamente se calentará con los riesgos que imaginamos!

Para conocer las dimensiones del espacio de seguridad para crear, creo que debería preguntarle al vendedor, si no al fabricante ...

Ah, mi opinión, no se mojará y le aconsejará lo mismo que con los halógenos (la norma es la norma) ...

[dedeleco]

El problema es que los LED tienen una vida útil que da vueltas a la caja con la temperatura y se atornilla a menos que nada a la temperatura habitual de las lámparas fluorescentes (sin mencionar los puntos habituales), que no parecen enormes pero matan a los LED rapido !!!
Por lo tanto aislar la lámpara LED incluso en un pequeño aislante, hace la felicidad de los vendedores de LED que luego venderán 10 con 100 veces más, ¡con un precio muy alto!
¡Si el LED se calienta un poco internamente (40 80 ° C), su vida útil (50000 80000h frío) se desploma enormemente 10 100 veces menos !!

Por lo tanto, debe enfriarse bien hasta la T de la habitación (¡no más de 10 ° C más!) Con lleno de borradores, que a menudo permanecen débiles porque el LED con solo 10 ° C además no activa un flujo de aire de convección térmica detectable.

¡Así que coloque los LED claramente visibles, ventilados, lejos de las esquinas e incluso pantallas de lámparas que cortan la circulación del aire!

De lo contrario, deben enfriarse con metal sólido, que es un buen conductor de calor o frío (cobre o aluminio).

¡De lo contrario, cambiará 5 100 veces más a menudo!

¡Vea las curvas de vida científica LED ya puestas en la economía, para reflejar y también esos intercambios de calor convectivo (¡puesto para VMC de doble flujo!) !!

De lo contrario, los viejos puntos 50W con su transformador enterrado en el aislamiento del techo sin la menor circulación de aire, no duran mucho, sin mencionar el riesgo de incendio real (experiencia personal con mi electricista 10 hace años, ese soy yo) ¡forzado a tomar con mis manos completamente toda la instalación de estos puntos para que el aire circule alrededor!)

[Christophe]

+10

Bien, lo pensé pero no me atreví a hablar de eso para no asustar a Roboc, ya que es su participación en 1ere

[roboc]

Gracias por estas respuestas.

El techo de pladur estará a 2 cm y se espera que pueda circular aire. De hecho, doblo mis paredes dejando también un espacio de 2cm de aire entre el aislamiento y la pared en bloques. Ventilación alta y baja en las particiones para circular el aire detrás + VMC para la renovación del aire que vendrá de los cursos de inglés con apertura al exterior para traer aire fresco (en todos los sentidos del término), como con CMV que está en el resto de mi casa.

El 2cm del techo se 'enganchará' con dos cm de aire desde las paredes. normalmente, debe ventilar.

El agujero en el aislamiento seguirá siendo importante, así que espero que no se caliente demasiado para mis seres queridos. dirigido (ni siquiera teme a Dedeleco y Christophe )

[dedeleco]

¡La mejor prueba para medir la T de los LED en funcionamiento (máx. 10 ° C y más)!
La ventilación entre la pared y el aislamiento disminuye el aislamiento, así que calcule bien.

[roboc]

Excepto que no podré medir ... el techo aún no se ha colocado y cuando se colocará ... ¡habrá que hacer los agujeros!

Para la ventilación entre la pared y el aislamiento, no he calculado nada. Fue mi arco quien me aconsejó hacer eso. El sótano está completamente enterrado y piensa que evita el posible riesgo de humedad en la pared.

Por otro lado la pregunta que surge es: ¿se deben dejar las dos pequeñas aberturas de corriente para ventilar con el aire exterior entre la pared y el tabique y poner una rejilla en la parte inferior de las paredes para "tirar" de todo esto con el CMV?
¿O deberíamos cerrar las dos pequeñas aberturas presentes, y solo llevadas a cabo, desde el interior, aberturas altas y bajas en la pared?

¡Pero aquí te dejamos el punto de partida!


Por ahora, lo único que pude ver en esta pared es la condensación ... pero eso fue antes de que rompiera todo en el sótano.

[Hic]

Bonjour à tous,

Estoy haciendo mi sótano y el techo está hecho de losas de poliestireno. Un falso techo en BA13 se establecerá en 2cm aproximadamente por hora (el techo requiere altura).

Me gustaría instalar puntos led en el techo. Instalé puntos en la luminaria de uno de mis hijos (Xanlite xxx y los resultados son tan buenos como con el antiguo 50W. Tengo la impresión de que estos puntos no se calientan casi, incluso hacia atrás).

De repente, ¿cree que es posible excavar las losas (tipo de espacios 20-30 de ancho cm y altura de la ingle 10) por punto para incrustar?
No lo haría con los clásicos puntos 50W, ¡pero ahí surge la pregunta!

Merci de votre aide.

Hola roboc

Alternative
Incrustar bajo condición de enfriamiento con un radiador pasivo externo

[roboc]

Es para qué tipo de puntos radiadores pasivos

[dedeleco]

Una vez montado, perforado, con el radiador LED en contacto directo con el LED (diferente de los puntos incandescentes) mida la T in situ (termopar pequeño u otro termómetro fino).

por lo demás el siguiente problema está lleno de trampas incluso para un arquitecto (¡al menos el que trabajó para mí y que perdió ante la justicia por la mala mano de obra!):

Para la ventilación entre la pared y el aislamiento no calculé nada. Fue mi arco quien me aconsejó hacer eso. El sótano está completamente enterrado y cree que evitará posibles riesgos de humedad en la pared.

Por otro lado la pregunta que surge es: ¿se deben dejar las dos pequeñas aberturas de corriente para ventilar con el aire exterior entre la pared y el tabique y poner una rejilla en la parte inferior de las paredes para "tirar" de todo esto con el CMV?
¿O deberíamos cerrar las dos pequeñas aberturas presentes, y solo llevadas a cabo, desde el interior, aberturas altas y bajas en la pared?
Por ahora, lo único que pude ver en esta pared es la condensación ... pero eso fue antes de que rompiera todo en el sótano.

De hecho, la física de la condensación del vapor de agua (y su evaporación) es esencial y, por lo tanto, es necesario pensar en las temperaturas y los grados de higrometría en diferentes períodos de tiempo.
El verano y el invierno son muy diferentes. de lo contrario, el VMC puede tener el efecto opuesto de condensar todo el vapor de agua externo en la pared (¡Caso de verano con T afuera más alto que T adentro!) Con una cantidad de agua proporcional al flujo de aire húmedo que viene del exterior !!
¡Fenómeno idéntico a la condensación en una gran nevera abierta con ventilador VMC que envía aire caliente!

¡Si no se refleja, el VMC puede ser una máquina para producir humedad!

Pídale a este arquitecto un análisis cuantitativo con T pared, T aire exterior, función de las estaciones,% de humedad del aire exterior también variable, flujo VMC, tamaño de las aberturas, y cantidad de agua condensada o no.

¡También debe verificarse si la pared es porosa a la humedad del suelo y si existe un drenaje adecuado alrededor de la casa para eliminar la humedad del suelo!

Si tu arquitecto no da un análisis que entiendes claramente a fondopuedes estar en errores !!!

En mi caso, hace 10 años confiaba demasiado y por falta de supervisión de mi arquitecto, tenía humedad (sin VMC que no solucionaba nada, suelo mal drenado), y gané una demanda contra este arquitecto y su albañil !!!